Fiji liegt für uns Weltenbummler, unterwegs mit unseren Segelyachten, auf der Route nach Neuseeland oder von Neuseeland nach Australien oder von Neuseeland nach Fiji und wieder retour. Die Inselwelten in Südwestpazifik sind so abwechselungsreich und Neuseeland als Basis so heimelig, dass wir beschlossen haben dieses Revier genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu benötigen wir Zeit, die wir als Zeitmillionäre, intensiv nutzen. Wo immer wir die Möglichkeiten haben, pflegen wir die einheimischen Kontakte, um hinter die Kulissen zu schauen.

Für unsere Familien und Freunde in Deutschland liegt Fiji fernab von der Welt, irgendwo im Südwestpazifik: rund 1.200sm  nördlich von Neuseeland, 1.500 sm östlich von Australien und circa 3000 sm südwestlich von Hawai’i. Ethnisch liegt der Archipel auf der Grenzlinie zwischen Melanesien und Polynesien und jeder der hier herum segelt, kann das hautnah erleben. Die Besiedelung fand vermutlich vor 4000 Jahren statt. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2009 hat Fiji 931.741 Einwohner. Der Archipel besteht aus 332 Inseln mit einer Gesamtfläche von 18.333 Quadratkilometern, von denen 110 bewohnt sind.

Abel Tasman war es, der die Inseln 1643 als erster Europäer zu Gesicht bekam. In den 1770er Jahren folgte ihm James Cook, 1789 durchruderten der berühmt-berüchtigte Captain Bligh und die Seinen die Gewässer. Nach der von Schiffsmaat Christian Fletcher angeführten Meuterei auf der Bounty waren Bligh und 18 Begleiter auf Höhe der Tonga-Inseln in einem Beiboot ausgesetzt worden und nun nach Timor unterwegs. Für die landschaftlichen Schönheiten, die wir genießen, hatten sie kein Auge. Sie wurden von Kannibalen gehetzt und ruderten um ihr nacktes Leben. Das Seegebiet nördlich von Viti Levu ist noch heute als Bligh Water bekannt und für uns als Segler wegen der Fijieffekte , das sind Windverstärkungen mit 10kn und mehr, und der vielen Riffe eine besondere Herausforderung.

Sulus und Saris:

Im Inselarchipel leben 944.720 Einwohner. (Schätzung Juli 2009, CIA). Die melanesisch-polynesisch geprägten und christlichen Fijianer haben einen Bevölkerungsanteil von 57,3 % die Inder durch ständige Abwanderungen nur noch 37,6 %, die Rotumanen 1,2 %,  die Europäer, andere Pazifik-Insulaner und die Chinesen 3,9 %.  80% der Bevölkerung lebt auf den beiden Hauptinseln, Viti Levu und Vanua Levu – der Rest verteilt sich auf die bewohnten Inseln und Atollen.

Diese multikulturelle Bevölkerung hinterlässt ihre Spuren, denen wir 6 Monate gefolgt sind. Fijis indogene Bevölkerung hat Kraushaar, eine dunkler Hautfarbe und  mehrheitlich einen XXL Körperbau. Die Frauen tragen farbenfrohe Sulus und an den großen Füßen zu klein geratene Flip Flops. Die Gesichter zeigen melanide Züge, mit häufig wulstigen Lippen und platten Nasen. Nicht selten sehen wir die hochgewachsenen Männer in Röcken, wie in Tonga und Samoa. Natürlich geht die Traditionspflege nicht so weit, dass man heute noch immer Rindenbaststoffe (tapa) als Bekleidung oder Ketten aus Walfischzähnen als Schmuck anlegt, aber der Sulu gehört immer noch zum Straßenbild. .In den abseitigen Dörfern und auf den Inseln ist dieses Keidungsstück nach unseren Erfahrungen, bei den weiblichen Besuchern erwünscht. Die wenigsten leben heute in einer althergebrachte „Bure“, einer Hütte aus pflanzlichem Material, die ursprünglich mit Palmwedeln gedeckt war. Über ganz normale Häuser hinaus hat bei den weniger Begüterten längst Wellblech als Dachdeckung seinen Siegeszug angetreten. Trotz aller Abgeschiedenheit liegt Fiji nicht hinter dem Mond. Handys, DVDs, und Video sind selbstverständlich.

Das kulturelle Leben ist in vielen Bereichen eng mit dem der Polynesier verbandelt und zeigt sich besonders ausgeprägt im Familienverband und in den Dorfgemeinschaften. Die sozialen Beziehungen der Menschen untereinander, aber auch die der Lebenden zu den Toten spielen eine große Rolle bei der Organisation der Gesellschaften. Sie beruhen zumeist auf verwandtschaftlichen Beziehungen, die sich durch Menschen, Ahnen, mythische Wesen, aber auch durch bestimmte Orte herleiten können - sei es über die Linie der Mutter, die des Vaters oder beider Linien.

Der sofort ins Auge stechende hohe Anteil von Indo-Fijianer, entweder von aus Indien eingewanderten bzw. angeworbenen oder bereits in Fiji geborenen Indern, ist markantestes Merkmal der Bevölkerungsstruktur. Die Frauen schlank, feingliedrig mit langen schwarzen Haaren und gepflegten Saris sind ein starker Kontrast  im Straßenbild. Auffallend ist, dass die Fiji Melanesier und die Fiji Inder selten in Gruppen zusammenstehen und quatschen, man scheint sich zu separieren. Im 19. Jahrhundert holten die englischen Kolonialherren indische Männer als Gastarbeiter ins Land. Dieses erschien notwendig, weil sich die Fijianer  nicht für den Knochenjob auf den Zuckerrohrfeldern begeistern konnten. Viele der arbeitsamen und sehr geschäftstüchtigen Inder, sind im Land geblieben und wurden zum Ärger der Fijianer nicht nur wohlhabend sondern auch politisch immer einflussreicher.

Der hohe Anteil von Indo-Fijianern in allen Dienstleistungsgewerben und im Handel erklärt sich aus der Tatsache, dass es den  Indo-Fijianer nicht möglich ist, Land zu erwerben, sondern nur zu pachten. Insofern ist es ihnen nicht möglich ausgedehnt Landwirtschaft zu betreiben und sie spezialisierten sich auf andere Branchen. Heute gibt es zahlreiche qualifizierte Berufe, die von Indo-Fijianern dominiert werden. Diese Branchen sind im Zuge der stärkeren Einbindung Fijis in den Weltmarkt jene, die höhere Gewinne abwerfen, während die landwirtschaftlichen Produkte der Fijianer immer geringere Preise erzielen. Dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht wird von vielen indogenen Fijianern als Bedrohung empfunden.

Zum Landrecht der Fiji Inseln:

Diese Aufteilung ist ein immer währender Konflikt zwischen den indogenen und der indischstämmigen Fiji - Bevölkerung und belastet die Beziehungen untereinander.
Diese Aufteilung gestaltet sich wie folgt:

• Im Privatbesitz (sogenanntes „Freehold Land”) befinden sich 10% der gesamten Landfläche
• Die britische Krone beansprucht immer noch rund 7% des Grund und Bodens
• 83% gehört  den Familienverbänden, den Mataqali, ist praktisch unverkäuflich und darf nur verpachtet werden.

Als Fiji 1874 britische Kolonie wurde, war die Festschreibung der Landbesitzverhältnisse einer der ersten Verwaltungsakte der Kolonialverwaltung. Erst dadurch wurden die Familienclans Treuhänder des Grundbesitzes, der offiziell als Gemeineigentum gilt. Noch heute garantiert dieses Landrecht zwar jedem Fijianer ein Anrecht auf ein Stück Land zur Subsistenzwirtschaft und bietet in Zeiten wirtschaftlicher Rezession eine gewisse soziale Absicherung. Vor allem profitieren von dem System aber die Chiefs der Clans und die Bürokraten in Suva. So wehren sich die ländlichen Eliten aus den Clans energisch gegen Veränderungen im Bodenrecht und der Pachtverteilung, denn sie verdienen an dem komplizierten Pachtsystem am meisten.

Das Pachtsystem

Mehrere Mataqali bilden einen Yavusa-Verband und eine größere Anzahl Yavusas sind in einem Vanua zusammengeschlossen. Jedem dieser Einheiten steht ein Chief oder Headman vor, dessen Amt erblich ist. An dieser Einteilung spaltet sich die Fiji Gesellschaft, vor allem wenn es um die Aufteilung der Pachterlöse geht. 25 Prozent der Pacht fließt an die National Land Trust Board (NLTB), eine quasi-staatliche Einrichtung, die im Namen der Clans deren Landeigentum treuhänderisch verwaltet. Fünf Prozent der Pacht sind für den Headman des Vanua bestimmt, 10 Prozent bekommt der Headman des Yavusa, 15 Prozent der Führer des Mataqali und die verbleibenden 45 Prozent der Pacht werden unter den Mitgliedern des Mataqali verteilt. Die Häuptlinge der Vanua, Yavusa und Mataqali beziehen so ein beträchtliches Einkommen, während eine einzelne Familie nicht viel an Pacht einnimmt. Zu viele teilen sich die verbleibenden 45 Prozent. Ein weiteres Problem ist der langsame Niedergang der fijianischen Wirtschaft, auch bedingt durch eine politisch unterdrückte, aber ökonomisch dominierende indischstämmige Bevölkerung.

Das Überleben der Traditionen
In den letzten Jahrzehnten hat der Tourismus richtig zugeschlagen und viele Küstenorte wurden umgebaut, um den Bedürfnissen des modernen Touristen zu entsprechen. In den ländlichen Gegenden allerdings hält die indogene Bevölkerung immer noch eine Lebensart aufrecht, die die hierarchischen Muster widerspiegelt, wie sie lange vor der Ankunft der Europäer und der ins Land geholten indischen Arbeiter bestanden.

Der Brauch der gegenseitigen Hilfe zwischen Mitgliedern einer Familie, eines Dorfes oder eines Stammes heißt in Fiji Kerekere, spielt eine große Rolle in der Wertevorstellung der Bevölkerung und ist das soziale Netz der indogenen Fijianer. Was das bedeutet, hat uns in Lautoka der Chef der Einwanderungsbehörde beim gemeinsamen Teetrinken erklärt. Kerekere bedeutet „um etwas zu bitten“ und dieser Bitte wird dann ohne Auflagen entsprochen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Geld, Lebensmittel, Kleidung oder sonstige Dinge des täglichen Bedarfs handelt. Wir fragten ihn: „Was machst Du, wenn ein entfernter Verwandter Dich um 100 Fiji Dollar bittet?“ Die Antwort war eindeutig:“ Ich gebe sie ihm und ich erwarte nicht, dass er sie zurückzahlt!“ Ein weiteres Beispiel aus dem täglichen Leben; eine Vorratshaltung wie wir sie planen und organisieren gibt es nicht, weil man immer damit rechnet, dass die Schränke und Kühltruhen sowieso leer geräumt werden. Wir beobachteten das Kerekere Prinzip selbst bei Kindern auf den Outer Islands. Temo, 7 Jahre alt, hat von seiner reichen Tante ein paar neue Schuhe bekommen. Da die alten weder kaputt noch zu klein waren, hat er beschlossen die neuen nur sonntags beim Kirchgang zu tragen. Schon beim ersten Tragen bat ihn ein anderer kleine Junge aus dem Dorf um die alten Schuhe. Wir waren auf Temos Reaktion gespannt. Kaum zurück in der Familienhütte, schnappte er sich die alten Schuhe und überreichte sie mit einem strahlenden Lächeln an den Jungen aus seinem Dorf.

Der Chef der Einwanderungsbehörde erklärte, dass durch dieses Kerekere Prinzip niemand hungern muß und dass die Familienmitglieder immer ein Dach über dem Kopf haben. Wer es sich leisten kann, der gibt und erhöht gleichzeitig sein Ansehen. Je häufiger man gibt und je weniger man um etwas bittet, desto höher ist das Ansehen und das gesprochene Wort in der indogenen Fiji - Gesellschaft. In der Praxis fängt dieses Prinzip an zu bröckeln. Den jungen gut ausgebildeten Menschen mit Arbeitsvertrag, monatlichen Einnahmen und den zur Verfügung stehenden Informationen aus dem  world wide web, fällt es schon schwer, dieses Kerekere Prinzip zu leben. Sie verlassen ihre Dörfer, kleinen Städte oder auch ihre geliebten Inseln und wandern aus.

Wir Segler und alle Palagis sind vom Kerekere ausgeschlossen, denn es gilt als unhöflich, den Gast um etwas zu bitten. Die Fijianer sind hervorragende Gastgeber und die Kontaktaufnahme zu den geborenen Spaßmachern ist wirklich nicht schwierig. Wir als Gäste haben die Möglichkeit am täglichen Leben teilzunehmen. Zum Höflichkeitsritual gehören natürlich Gastgeschenke. Im Logbuch der Kira von Celle klebt ein Wunschzettel, geschrieben von den Dorfbewohnern einer Insel in der Lau Group. Die Betonung liegt dabei auf Wunschzettel. Wir sind jederzeit eingeladen mit ihnen zu leben und gegenseitig von einander zu lernen. Der Austausch von Erfahrungen ist ihnen alle mal wichtiger, als die Mitbringsel. Trotzdem, für alle Segler, die in Fiji hinter die Kulissen schauen möchten und nicht wissen, was sie als Gastgeschenk überreichen sollen, die Wunschliste:

Personals like combs, nail clippers [big and small], fabric wraps [cheap in fabric store in Suva], first aid spray or cream, insect and rash treatment cream, Q-tips, fly strips, pieces of cheap carpet [samples to wipe feet at doorways, cheap in Suva], hair clips and elastic bands for girls, small towels and wash cloths, plastic tubs of all sizes [they made kava is worn out tubs], kava straining cloths [where you get the kava], small gardening tools, cheap cooking tools and containers. They sleep on really worn out foam….any amount, 1-10, of compressed [for space] foam pads would be great, even small ones for kids.

Das traditionelle Gastgeschenk ist ein Bündel Yaqona (ausgesprochen Jangona)auch Kava genannt, für den Chief des Dorfes. Wir bitten damit förmlich um Erlaubnis in ihren Gewässer zu ankern, zu schnorcheln, zu tauchen oder auch zu fischen und um uns während unseres Aufenthaltes an Land in ihren Dörfern frei bewegen zu können. Die Darbietung der Wurzeln und auch das Bündel Wurzeln selber nennen die Bewohner Sevu Sevu. Nach Übergabe des Gastgeschenkes erfolgt die Kavazeremonie. Wir sitzen im Haus des Chiefs mit der Familie des Chiefs und einer Abordnung des Dorfes auf Bastmatten im Kreis. Die Kavawurzeln sind zu Pulver gestampft und in ein mehr oder weniger sauberes Tuch gewickelt.  Dieses Bündel wird in einer großen Holzschale mit viel Wasser immer wieder ausgewrungen bis der gewünschte Geschmack erreicht ist. Serviert wird das Gebräu in halben Kokosschalen. Unser Gastgeber bietet die Schale mit beiden Händen an, wir klatschen 3x in die Hände und trinken die Schale auf ex aus und klatschen zum Abschluß noch einmal 3x. Alle Beteiligten freuen sich, dass wir das Ritual einhalten, obwohl unser Händeklatschen nicht dumpf klingt  und wir dieses Gebräu nicht sonderlich mögen.

In Dalaconi auf Vanua Balavu lernen wir ein modifiziertes Ritual kennen, das uns persönlich besser gefallen hat. Wir werden am Strand von Joeli, (der auf der Kira von Savu Savu mitgesegelt ist) abgeholt und zum Haus des Chiefs geführt. Hier sitzen wir kreisförmig auf den Matten, werden vom Chief herzlich willkommen geheißen und übergeben unser Sevu Sevu. Die Kavawurzeln werden mit endlos langem Gemurmel entgegen genommen und mit dreimaligen Klatschen beiseite gelegt. Wir bekommen einen Nachmittagstee mit aufgerollten süß gefüllten Pfannuchen serviert und die Gespräche wollten kein Ende nehmen. Der dann folgende vierwöchige Aufenthalt war für uns spannend, lehrreich, kommunikativ und mit viel Spaß verbunden. Wir haben mit den Einheimischen zusammen gelebt und einen tiefen Einblick in die Traditionen, Rituale, Sitten und Gebräuche und in die Arbeitswelt der fijianischen Dorfgemeinschaften bekommen.

Einführung in die Fijiküche mit Kochkursen. Verarbeitung und Zubereitung von Taro-, Cassava und Süßkartoffeln. Die Wurzeln wurden gekocht, frittiert, gebraten oder zu Eintöpfen verarbeitet. Aus den Blättern zauberten wir Beilagen in Kokosnußmilch gedünstet und Salate, dazu gab es Fisch, Lobster und Süßwassergarnelen. Jede Hausgemeinschaft hat ein Lieblingsrezept, z. B. doppelt gebackene Spiegeleier in Kokoscreme, oder Palusami, das sind mit Kokoscreme gefüllte Taroblätter, die als kleine Päckchen serviert werden. Die gemeinsamen Essen waren ein Genuß. Fische vom Dinghi zu angeln, nach Lobstern zu tauchen, Kokoskrabben zu jagen, immer waren die jüngeren Einheimischen dabei und haben mit ihren Revierkenntnissen die Fangerfolge gesichert.

In die Grundkenntnisse der Fijisprache führte uns die Direktorin der Grundschule in Dalaconi. Das Anlegen von Taroplantagen brachte uns der Dorfchief  bei. Die Frauen lehrten uns die Flechttechnik für die Matten und Körbe. Mit den Kindern spielten wir diverse Ballspiele. Sie sind neugierig und aufgeschlossen, niemals fordernd. Kein Gejammer und Gemecker, wenn irgendetwas mal nicht geklappt hat. Die Menschen leben einen sehr einfachen Stil. Sie wohnen in Holzhütten mit Wellblechdach und holen ihr Essen aus dem Meer oder angelegten Gärten. Die Erde ist auf Vanualabu sehr nährstoffreich, es wächst alles. Wer sich die Arbeit macht, erntet Ananas, Limonen, Zitronen, Auberginen, Spinat, verschiedene Chillis, Mango, Papaya und vieles mehr. Aber die Arbeit macht sich nicht jeder und so begnügen sich viele mit den verschiedenen Wurzeln und mit der Kokosnuß, das reicht ihnen zum satt werden.

Soviel zum Überleben der Traditionen auf den Außeninseln, fernab vom Tourismus. Weiter geht es mit unserer politischen Einschätzung zur Situation in Fiji. Kein Segler muß befürchten in Fiji nicht Willkommen zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Segelt nach Fiji und überzeugt euch selbst.

BULA BULA

11. April 2009, 12:48 Uhr - F I J I -   Politisches Verwirrspiel in der Südsee:

Der greise Präsident der Fiji -Inseln hat den Putschführer von 2006, Armeechef Voreqe Bainimarama, genannt Frank, zwei Tage nach dessen Rücktritt wieder als Regierungschef eingesetzt. Zurückgetreten war er, weil der Oberste Gerichtshof seine Putschregierung als verfassungswidrig erklärt hatte. Präsident Ratu Josefa Iloilo hatte zuvor die Verfassung außer Kraft gesetzt. Der Inselstaat war nach dem Staatsstreich von 2006 aus dem Staatenbündnis ausgeschlossen worden. Nach dem Putsch war Bainimarama zum Regierungschef erklärt worden. Seitdem drängen die Nachbarstaaten, allen voran die wichtigsten Handelspartner Australien und Neuseeland, die Fiji – Inseln  zu einer Rückkehr zur Demokratie.

Die aus mehr als 320 Inseln bestehende Republik Fiji hat seit ihrer Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft 1970, zahlreiche Staatsstreiche erlebt. Ursache waren vor allem ethnische Konflikte zwischen den Ureinwohnern und den Nachfahren indischer Vertragsarbeiter. Unter den 940.000 Einwohnern sind etwa 55 Prozent Ureinwohner und etwa 38 Prozent ethnische Inder. Die Fiji – Inseln  leben überwiegend vom Zuckerexport und vom Tourismus. Seit dem Abbruch vieler Handelsbeziehungen infolge des Putsches von 2006 ging es mit der Wirtschaft bergab. Unserer Meinung nach geht es aber bergauf mit der Versöhnung der ethnisch unterschiedlichen Bevölkerungsteile und vor allem mit der Staatsorganisation. Die angeblich demokratischen Regierungen, nur weil gewählt, waren überaus korrupt und arbeiteten an der Unterdrückung der indischen Bevölkerung. So kam es zu Rechtsbeugung bei Landverträgen, ungerechtfertigten Kündigungen von Pachtverträgen in der Landwirtschaft usw.. Den Indern sollte die Existenzgrundlage entzogen werden, ein lang gehegter Wunsch einiger Ureinwohner ist das völlige Verschwinden der Inder aus Fiji.  Bereits Ende der neunziger Jahre verließen große Teile der indischen Intelligenz mangels beruflicher Aussichten  das Land, welches darauf in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet.

Frank Bainimarama verfügt mit Sicherheit über keine reine Politikerweste, doch vertritt er energisch eine Politik des Ausgleichs und der Chancengleichheit zwischen den Bevölkerungsgruppen, kämpft mit harten Bandagen und gutem Erfolg gegen die behördliche und sonstige Korruption und tritt  für Gleichberechtigung und Demokratie ein. Er möchte freie Wahlen auf den Weg bringen, muß aber vorher mit den vorherrschenden und entwicklungshemmenden Strukturen aufräumen.

So widersprüchlich es klingen mag, was aktuell unter der Führung der Militärregierung geschieht, ist vielleicht der fortschrittlichste Weg für die langfristige Entwicklung Fijis. Wir empfehlen seine Charter: „Fiji -  Peoples Charter for Change, Peace and Progress“  vom August 2008 zu lesen. Der Regierungschef Frank Bainamarama ist ein eingeborener Fiji und seine größten Widersacher sind ebenfalls eingeborene Fiji´s. Seine Fans sind alle vernunftbegabten Einwohner, dazu zählen praktisch alle Inder, alle Ausländer und ein wachsender Teil der Ureinwohner, hier vor allem die kleinen Leute, sein Rückhalt ist das Militär und sicher inzwischen auch wichtige Chiefs. Fiji kann ohne die Inder nicht existieren. Die Ureinwohner besetzen zwar alle wichtigen Positionen im Lande, bei allen Behörden, und beim Militär, in der Regierung und die Inder haben bei weitem nicht den politischen Einfluss, den die Ureinwohner haben, aber ohne die Inder gäbe es keinen Tourismus, keine Landwirtschaft, keinen Handel, also keine Waren, keine Medizin und keine höhere Bildung also letztendlich kein Fiji. Frank weiß das und er handelt danach.

Die Tsunamiwarnungen vom Oktober 2009 und der Cyclon Thomas vom 16. März 2010, zeigen das Fiji über eine gute Katastrophenplanung und gute und schnelle Möglichkeiten der Eigenhilfe verfügt. Rettungsmittel und Helfer insbesondere das Militär standen bereit und griffen sinnvoll ein und es wurde mit der Ausgangssperre eine sinnvolle Maßnahme verhängt, um Chaos zu vermeiden.  Kurzum eine korrupte Scheindemokratie, die das Land an den Abgrund geführt hatte, wurde durch eine Militärregierung ersetzt, (die es nicht nötig hat auch nur einen Soldaten auf die Strasse zu schicken) die einen sehr guten Job macht für die PEOPLE OF FIJI. Dafür wird sie gelobt und anerkannt, von den Fijianern. Nicht vom Westen, der sich jetzt zurecht  wohl beschuldigen lassen muss, auf Geheimdienstlicher Ebene ein Mordkomplott an Frank unterstützt zu haben, da auch Neuseeland nicht bereit ist, die hier lebenden Drahtzieher auszuliefern, auch dann  nicht, wenn ihnen Beweise vorgelegt werden.

Mit der Yacht von Neuseeland nach Fiji19° Süd und 179 West, diesen Punkt nimmt man zur Orientierung auf dem Weg von Neuseeland nach Savusavu Fiji. Dann geht’s auf 179° nach Norden bis etwa 17°50 Süd und nach Steuerbord zwischen Batiki Island und dem Wakaya Riff hindurch. Anschließend bleibt Cakau Momo und Koro an Steuerbord. Von Namena und seinem Barrier Riff hält man sich gut frei. Alle wichtigen Inseln auf diesem Weg sind gut befeuert und der Tripp ist nachts kein Problem. Wer just in time morgens am Point Riff von Savusavu ankommen will, um ohne Overtime zwischen Montag und Freitag einzuklarieren, muss da ohnehin bei Dunkelheit durch. Alles sehr breit und übersichtlich. Die Point Passage vor Savusavu ist breit und tief, wir würden sie heute mit unseren Tracks wohl auch nachts fahren. Sollte der GPS ausfallen hilft das Radar ausreichend weiter.

Beim ersten Mal sind wir, wie alle anderen Yachten auch, brav draussen geblieben und haben auf das erste Licht gewartet. Die Einfahrt führt am Costeau Resort vorbei, einem hübschen ruhigen Ankerplatz, den man aber unklariert meiden muss. Entlang dem Land an Steuerbord kommt man zur Commercial Wharf, bei der Einfahrt zum Mooringfeld muß die Festmachertonne der Fähren beachtet werden. Morgens liegen öfter Fähren dort, aber es ist genügend Platz sie zu passieren.

Ankunft Savu Savu

48 Stunden vor dem vermutlichen Eintreffen schicken wir eine Email an Customs yachtsreport@frca.org.fj  geben unsere Ankunftszeit bekannt und senden die Daten, die im Formblatt C2 „FIJI ADVANCE INFORMATION OF ARRIVAL YACHTS/SMALL CRAFT“ gefordert werden. Nachzulesen unter www.frca.org.fj.

Schon kurz vor der Commercial Wharf nimmt man Kontakt auf VHF 16 auf mit der Copra Shed Marina, Email: coprashed@connect.com.fj oder der Waitui www.waituimarina.bebi-electronics.com , um eine Mooring zu reservieren. Bei Einfahrt wartet schon ein Mitarbeiter im Seababy auf die ankommende Yacht und bringt sie an die Mooring. Es gibt auch einige Plätze „Stern to the Wharf“ mit Strom in der Copra Shed, vor eigenem Anker liegend. Um die Einklarierung muss man sich nicht kümmern, das übernehmen die Marinas. Man wartet an Bord, bis die Offiziellen kommen, das sind Immigration, Customs, Agriculture und Health. Zu bezahlen ist an Agriculture 20,00  Fiji Dollar und an Health ca. 33,00 aber nicht an Bord, sondern man muss die Tage drauf mit dem Taxi zum Krankenhaus fahren, dort bezahlen und die Ouittung auf dem Rückweg beim „Health“ Büro abgeben. Overtime wird fällig am Wochenende, an Feiertagen und nach 16.30 Uhr. Kommt man während der Woche später oder an einem Sonntagabend an, wird dies von den Marinas meist erst am nächsten Tag gemeldet, man ist gerade angekommen.

Der Empfang war überaus freundlich, man freut sich über ein Glas Cola oder eine Zigarette. Die Kontrollen waren entweder lasch oder fanden überhaupt nicht statt. Wir hatten den Eindruck, dass sich Savusavu als Einklarierungshafen empfehlen möchte. Die Offiziellen werden von den Mitarbeitern der Marinas in deren Booten herangebracht, wofür man insgesamt 10,00 Fiji Dollar bezahlt. Die Mooringpreise liegen bei ca. 12,00 Fijis pro Tag. Sobald Immigration Custom und Health an Bord waren, kann man das Schiff verlassen. Agriculture kommt nur um den Müll abzuholen. Savu Savu ist nicht untypisch für Fiji. Etwas ärmlich und ohne Glanz, den gibt es erst in Suva und Nadi. Jede Menge kleiner Geschäfte und mehrere „Supermarkets“. Der Frischmarkt bietet Obst, Gemüse und Fisch. Letzterer meist halbgefroren und aus geschlossenen Kühltruhen, also fragen und anschauen. Die Präsentation ist eher mäßig, der Fisch aber meist frisch, besonders dann, wenn er noch nicht gefroren ist, also gerade angeliefert wurde. Fleisch ist mau. Die Fiji Schlachter würde man in Europa wohl einsperren. Die guten Stücke werden sowieso nicht angeboten, gehen wohl in die Hotels. Aber es gibt Fiji Meat, einen Ableger der feinen Schlachtereien aus Viti Levu. Die Auswahl ist nicht groß, alles ist tiefgekült, sogar die Salami. Das Geschäft befindet sich in der Waitui Marina.

Die Inder haben Stoffe bis zum Abwinken und die Nähpreise sind extrem günstig, also mal wieder einkleiden wie vor 50 Jahren. Es gibt eine Reihe von Restaurants auch mal im ersten Stock. Wir gehen zu Country Kitchen, vier kleine Tische auf 20qm inclusive Küche, glaube ich und das Curry für 5,00 Fijis pro Person inclusive Tischwasser, also 2 Euro umgerechnet. 2,6 Fijis gleich ein Euro. In der Copra Shed gibt es einen shipshandler im Handyformat, Leihwagen zwei Restaurants und eine Kneipe. In der werden die Informationen des Tages zur Happy Hour ausgetauscht.  Für alle, die Internet an Bord empfangen möchten empfehlen wir die TFL – Fiji Telecom - www.tfl.com.fj . In  Savu Savu / Labasa heißt der Ansprechpartner: Mathew, Tel: 881 66 99 Mobil: 999 78 60. Die Internetverbindungen funktionierten auch auf den Outer Islands. Es gibt kaum Funklöcher, Fiji ist ausgezeichnet vernetzt. Ein paar Tage braucht man allerdings um in dieser Welt anzukommen.

Als nächstes könnte eine Busreise nach Lambasa auf dem Programm stehen, der Bezirkshauptstadt von Vanau Levu (großes Land). Der Markt dort ist viel größer und noch preiswerter. Die Bustour billig und die Kontaktmöglichkeiten groß. Die nächste Bustour könnte dann über den „Hybiscus Highway“ gehen, eine Tagestour in den klapprigsten Bussen über die schlechtesten Strassen, es bleibt unvergeßlich. Besonders wenn das Gefährt seinen Geist aufgibt und man irgendwie per Anhalter wieder zurück muss, so geschehen während unseres Aufenthaltes. Wenn uns so etwas passieren sollte, dann würde wir uns das in Fiji wünschen, Einladungen zum Essen und Übernachten bleiben nicht aus, wenn ein Palagi hilflos am Straßenrand steht. An das Schlafen auf Matten zusammen mit einigen Insekten wird man dabei auch gleich gewöhnt. Überhaupt konnten wir beobachten, dass auch engere Kontakte zur einheimischen Bevölkerung normal werden. Viele Yachties haben „Ihre“ Familie gefunden, gleich ob Melanesier oder Inder, und gegenseitige Einladungen zum Essen ausgesprochen.

Wir blieben 8 Wochen, um „unsere“  Insel Vanua Levu kennen zulernen. Sie ist ländlich geprägt mit ausgedehntem Regenwald im Landesinneren, Kokosplantagen an der Südküste und Zuckerrohrplantagen im Norden. Sie hat nur eine asphaltierte Strasse von Süd nach Nord quer durch das Landesinnere. Ein Besuch in Labasa  mit seinen ca. 24.000 Einwohnern, ca. 75km von Savu Savu entfernt, ist das reinste Abenteuer. Die angeblich asphaltierte Strasse hat soviel Schlaglöcher, das der Bus für eine Strecke 3 Stunden benötigt. Die Strecke führt durch den Regenwald und später vorbei an den Zuckerrohrfeldern. Landschaftlich sehr reizvoll und kaum besiedelt. Erst im Umkreis der Stadt Labasa treffen wir auf vereinzelte Dörfer. Hier beherrschen die Zuckerrohrfelder nicht nur die Landschaft sondern auch die Menschen. Ohne Maschinen, nur mit Macheten wird das Zuckerrohr geschlagen, eine Knochenarbeit. Die Beladung der kleinen Transport-„LKW“s  häufig mit einem Trecker als Zugmaschine wird von 10 Männern nach Anweisungen vorgenommen. Jedes Zuckerrohr gleicher Länge wird neben- und aufeinander gestapelt bis die Ladefläche aufgefüllt ist. Alles sehr akkurat. Bei der Zuckerrohrmühle konnten wir dann beobachten, warum sie beim Beladen so pingelig sind. Jeder nicht nach den Vorgaben beladene „LKW“ kann nicht entladen werden und wird von den Männern der Zuckerrohrmühle nicht berücksichtigt. Übrings, die Wartezeiten vor der Entladestation – 12 bis 48 Stunden. Die Fahrer kampieren dann auf dem Gelände vor der Mühle. Leider konnten wir nicht herausfinden, warum die Abfertigung so schleppend ist, aber es scheint zur Normalität zu gehören, denn kein Fahrer hat sich über irgendetwas beschwert. Sie hocken ganz geduldig auf ihren Böcken und warten.

Labasa ist eine von indischen Fijianern bewohnte Stadt. Hier tragen die Frauen farbenfrohe Saris und auf dem größten Markt der Insel beherrschen sie das Geschehen, ob als Händlerin oder als Kundin und die nicht schulpflichtigen Kinder wuseln um die Mütter herum. Wir haben überhaupt keine Schwierigkeiten ins Gespräch zu kommen, denn Weiße sind hier die absolute Ausnahme und natürlich gern gesehene Kunden. Handeln gehört zum Spiel, man kauft nicht einfach ein. Schließlich möchte man sich mit dem Fremden unterhalten. Wo kommst du her, was machst du, wie lebst du, sind beliebte Fragen, die beantwortet werden wollen. Im Gegenzug erzählen sie aus ihrem Leben und preisen ihre Waren an. Es dauert so seine Zeit, bis die Ware den Preis hat, den die Einheimischen bezahlen. Dieses Ritual macht sehr viel Spaß und ist außerdem sehr kommunikativ. Die Unterhaltung erfolgt in Englisch, oder so etwas ähnlichem. Ist immer höflich und freundlich und mit dem einen oder anderen Lacher auf beiden Seiten gewürzt.

Luxus Pur im Jean-Michel Costeau – Tauchresort. Der Sohn des berühmten Meeresforschers ist zwar nicht immer anwesend, aber die dienstbaren Geister halten die Ehre der Tauchlegende hoch. Als Nichtgäste des Resort bekommen wir eine nette engagierte Begleitung, die uns die Geschichte des Hauses lächelt erzählt und uns durch den Haupttrakt mit Rezeption, Aufenthaltsraum, Restaurants, Bar und Boutique führt. Alles sehr geschmackvoll, eingerichtet mit natürlichen Materialien, einfach zum Wohlfühlen. Die abseits, in einem tropisch angelegten Garten gelegen, Buren für die Gäste werden vor neugierigen Augen geschützt. Fotos könnt ihr euch auf der website www.fijiresort.com anschauen. Eine Bure mit ocean view für zwei Personen all inclusive, außer Tauchen, ab 1.200 Fiji Dollar pro Tag. Für einen Euro zahlt die Bank 2,85 Fiji Dollar. Ehe wir weiterziehen genießen an der Bar eine Vitaminbombe aus frischen Früchten auf zerkleinertem Eis 9,50 Fiji$. Später erfahren wir den Stundenlohn für die unteren Ränge, dazu zählen auch die Servicekräfte und die Barkeeper – 1,50 Fiji $ pro Arbeitsstunde. Die Arbeitsverträge sind abhängig von der Hotelbelegung und jederzeit kündbar. Hoffen wir, dass das Management für einen hohen Bekanntheitsgrad sorgt und die Nachfrage stabil bleibt.

In Savu Savu trennen sich aber die Wege auch wieder. Auch die zwischen den Yachten, die dort schon fast ausnahmslos einklarieren, weil von hier aus und nur von hier aus sich nun ganz Fiji bereisen lässt.

Rund Vanua Levu.

Wir haben es geplant aber dann zugunsten eines Besuchs in der Lau Gruppe verschoben, trotzdem einige Hinweise. Die Karten zeigen eine abwechslungsreiche Küste. Der Westen ist bis in den hohen Norden  innerhalb eines Riffgürtels befahrbar, Teile des Südens auch, im Osten schützen Rabi Channel und Somosomo Strait vor dem Passat. Clockwise oder Anticlockwise. Wir würden Clockwise fahren, um uns an die Riffe gewöhnt zu haben, bis wir zu den schwierigen Stellen am Cape Udu Point und zur stromreichen Somosomo Passage gelangen. Hat man diese kurzen Passagen hinter sich, ist man sofort wieder auf der leichten Seite des Lebens.

Los geht es durch die Nasonisoni Passage, 15sm von Savusavu im Westen gelegen. Dort steht auf der Einfahrt der volle Passat, also nur bis 20 Knoten reinfahren. Die Wettervorhersage sollte dann von nur einem schwachen Passat um zehn Knoten berichten, weil hier schon die Fiji Effekte einsetzen. Düseneffekte zwischen den Inseln Viti Levu und Vanua Levu und an den großen Kaps. Diese Windverstärkungen machen sich im gesamten Gebiet von Blighwater und noch in den Yasawas bemerkbar. Die Riffe in Fiji sind längst nicht so komplett wie in franz. Polynesien, auch wird man die Wasserfarben nicht überall finden. Fiji hat viele Flüsse die Schwebstoffe einbringen und Strände sind auch nicht gerade überall zu finden, weite Küstenbereiche sind mit Mangroven bewachsen. Die Seekarten, auch die elektronischen stimmen nicht immer genau, aber die Betonnung ist gut und an der West- und Nordküste sind weniger Wolken als auf der Passatseite der Inseln und somit ist auch die Sicht meistens ausreichend, um die Riffe deutlich zu sehen. Bis Mali oben an der Westseite schafft es sogar die Berufsschifffahrt, dort ist die große Verladestation für Zucker und der abgefallenen Maische, die zur Papierherstellung nach Japan verschifft wird. Durch den Tilangita Pass geht es dann raus, wenn der Passat nicht zu stark ist und rund um das Cap nach Rabi. Taveuni auf dem Weg nach Süden ist die drittgrößte Insel Fijis. Am Rainbow Reef bei der Viani Bay geht es dann wieder nach Westen zurück nach Savusavu.

Nationale Einklarierung

Wer das macht, hat zuvor in Savusavu national ausklariert, das ist nur eine kleine Notiz auf einem Zettel und dient der Information der Behörden. So formlos geht es aber nur, wenn man in denjenigen der nationalen Einklarierungshäfen zurückfährt, aus dem man gekommen ist. Zu diesem Thema jetzt mehr. Fiji hat vier (fünf) Internationale Einklarierungshäfen, die gleichzeitig auch nationale Ein- und Ausklarierungshäfen sind. Es sind dies die Hauptstadt Suva, die westliche Bezirkshauptstadt Lautoka, die ehemalige Hauptstadt und heute unbedeutende Stadt Levuka auf der Insel Overlau, Viti Levu im Nordosten vorgelagert, und Savusavu auf Vanua Levu und nicht auf der üblichen Reiseroute Oniafa auf der Insel Rotuma.

Ich muss jetzt etwas ausholen. Noch vor gut einem Jahr galt, das sich jede reisende Yacht nur von einem nationalen Port of Entry zum nächsten bewegen durfte, um sich dort das Permit für die Bereisung des jeweiligen dem Port zugeteilten See- und Küstengebietes einzuholen. Dann wurde gelockert und man konnte auf dem Weg von einem zum nächsten Port, die auf dem direkten Weg liegenden Ankerplätze aufsuchen, alles aber noch sehr hinderlich für freies Cruisen. In Savu Savu heißt es wie in Suva nun offiziell, Du kannst fahren wie, wohin und wie lange du willst, du musst nur angeben, welchen der vier Ports Du danach anlaufen wirst und etwa wann das sein wird.

Diese Regelung haben die Leute in Lautoka bis heute nicht begriffen, wie es in Levuka ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall stellen die Behörden in Lautoka so ein Permit nicht aus und das tangiert uns üblicherweise auch nicht. Angenommen man war rund Vanua Levu oder hat eine Reise von Savusavu nach Lau gemacht (da komme ich noch drauf), dann geht es z.B. im July, August September über Blight Water nach Lautoka, mit Zwischenstopps soviel und solange man angegeben hat oder gleich in die Yasawas. So kommt man erst 2 Monate später in Lautoka vorbei. Auch wenn so ein Permit in Lautoka Verwunderung hervorruft, ist es offiziell und wird selbstverständlich respektiert. Wir werden bei unserem nächsten Aufenthalt versuchen ein Permit nach Lautoka zu bekommen, das uns ermöglicht erst Ende November dort aufzuschlagen, um dann gleich International auszuklarieren, wenn der Abfahrttermin fest steht.

Richtung Viti Levu

Ein anderer Weg mit vielen interessanten Entdeckungen, geht über Levuka auf Overlau und dann über die Nordküste von Viti Levu, immer hinter den Riffen entlang. So erspart man sich Bligh Water, das man auch nicht bei mehr als 15 bis 20 angesagten Knoten Wind, überqueren soll. Es kann dann dort auch Boen mit 30 und mehr Knoten geben. Wir mussten bei unserer Überfahrt zu unserem großen Erstaunen den Niedergang wasserdicht schließen. Eine kurze steile Windsee war teilweise von altem Südostschwell unterlagert und hatte genau das Format, ständig in unser Mittelcockpit einzusteigen. Drüben angekommen fanden wir das kleine Paradies Nananu I Thake. Herrliche Inseln und Strände, aber abseits des großen Touristenstroms. Wir empfehlen dort mehrere Tage zu verweilen und verschiedene Ankerplätze zu nutzen. Bei ruhigem Wetter ankern wir am VoliVoli Point und fahren mit dem Dinghi an die Bar vom Volivoli Beach Resort. Ein einfaches Haus mit guter Küche, Bier vom Fass und einem entzückenden Swimmingpool, Gäste willkommen, gehobene Backpackeratmosphäre. www.volivoli.com . Der weitere Weg führt dann über Lautoka in die vier Dollar Bar, davon später mehr.

Lau Inseln – ein Paradies der Sonderklasse

Wer von Savu Savu in die Lau Group segeln will, muss eine Nacht bei unter zehn Knoten gegenan motoren oder das Glück haben, einen seltenen Nordwind zu erhaschen. Wir besuchten Vanuabalavu, die größte Insel der Lau, mit den umliegenden Exploring Islands.

Die Lau Gruppe zu bereisen braucht mehr als die bekannten Permits. Man benötigt zusätzlich eine Genehmigung vom Lau Provincial Council mit Sitz in Suva und eine Einladung eines Landlords aus der Lau Gruppe. Die Einladung ist in der Regel kostenlos, die Gebühren für das Permit können schon mal 100,00 Fiji Dollar betragen und dann darf man sich über 20,00 pro Boot und Tag nicht wundern. . Die notwendigen Einladungen bekamen wir von Toni Philp, dem Eigentümer der Copra Shed Marina und der Vuda Point Marina und von dem Chief von Dalaconi einem Ort im Norden von Vanua Balavu.

In 2009 haben nur sehr wenige Fahrtensegler ein Permit erhalten. Dank der ausgezeichneten Informationen unter den Seglern, ist es uns gelungen ein kostenloses Permit zu bekommen. Jens, Skipper der deutschen Yacht „ Moana“ segelte als erste Yacht in die Lau Group. Wir ließen unsere Beziehungen spielen und innerhalb von drei Tagen hatte Jens die notwendigen Papiere, transferierte 100 Fiji Dollar für das Permit und 20Fiji Dollar pro Aufenthaltstag an den Chef des Lau Provincial Council, Mr. U. In den Gewässern von Vanua Balavu wurde er von der Navy überprüft und konnte nachweisen, dass er die Gebühren für ein 14 Tage Cruising Permit an das Lau Provincial Council bezahlt hat. Im Gespräch mit dem „Tourismus Beauftragten von Dalaconi“, Mr. Joeli, erfuhr Moana-Jens, dass die Bewohner keinen Cent von den Permitgebühren sehen würden, weil alles in die Taschen korrupter Politiker wandert. Er ermunterte Joeli sich beim Lau Counsil zu beschweren und wies daraufhin dass in Savu Savu mehrere Yachten auf die Genehmigungen warten. Mit dem  Permit der SY Moana und der Quittung für getätigte Zahlungen besuchte Joeli den Chief des Lau Provincial Council in Suva. Drei Tage später hatten die Kira von Celle und die La Gitana ein kostenloses Permit, ohne zeitliche Begrenzung! Fünf Tage später segelten wir mit Joeli und einem kleinen Jungen von Savu Savu nach Dalaconi und in die Qilaqila und brachten die Beiden nach Hause.

Die Lau Gruppe ist arm, viel ärmer als alle anderen und mit dem Geld hilft man auch nicht, denn es wird ausschließlich für einen angenehmen Lebensstil der Oberen dieses Gremiums ausgegeben. Alle Versuche einzelner Dörfer dies zu ändern, um auch in den Genuss Geschenke verteilender Segler zu kommen, sind gescheitert. Noch nie ist ein Dollar dort angekommen, wo er hingehört. Fast alle nationalen Führer Fijis von gestern und heute haben ihre Stammeswurzeln in der Lau und die führenden Familien dort sind eng mit dem Tonganer Adel verbandelt. Eigentlich wird Fiji von Lau aus regiert. Aber die hohen Herren mögen nicht, wenn in ihrer zurückgezogenen heilen Welt die armen Bewohner dort allzu viel über die Welt und vor allem die Welt der Korruption und des Wohlstands erfahren. Außerdem lässt sich damit Geldverdienen, gibt es doch einen kleinen feinen Deal, die Lau wird auffallend oft von Mega Yachten der oberen Klasse besucht, wie wir sie in Fiji sonst noch nirgends gesehen haben. Feine Damen und Herren, die für viel Geld etwas zu sehen bekommen, was den anderen verborgen bleiben soll. Lau ist nicht nur höchst arm sondern auch höchst exklusiv. Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, der japanische Schauspieler Yamagata, Dietrich Mateschitz, Eigentümer von Red Bull, und einige andere aus dieser Ecke besitzen eine oder gleich mehrere Inseln in der Lau, natürlich mit eigenem Airstrip.

Die verzauberten Bay of Islands mit vielen kleinen Inselchen gehören für uns zu den Top 3 der bis jetzt besuchten Ankerplätze zwischen Hamburg und Neuseeland. Faszinierend die “Mushroom Islands” (Inseln die bei Niedrigwasser wie Pilze im Wasser stehen), alles ohne Schwell und Wasserfarbspielen von königsblau bis türkis. Dutzende von Mushroom Islands verbergen Caves und die kleine Steilküste in der  rundum geschützten Bay bietet kleine aber lange Einschnitte, die mit dem Dinghi zu erkunden sind. Es ist einer der spannendsten und landschaftlich reizvollsten Ankerplätze unserer Reise. Hier boomt das Grün, bellen die Tauben und die Flughunde beeindrucken mit ihren wagehalsigen Flugmanövern. Mit Michaela und Volker von der Segelyacht La Gitana waren wir die einzigen Segler im Revier. Wir haben die Landschaft, die Ruhe und die Entdeckungsfahrten sehr genossen.

Unser nächster Ankerplatz war dann die Nabavatu Plantation, ebenfalls ein hurricane hole. Hier waren wir 14 Tage und haben uns wieder in die Dorfgemeinschaft eingegliedert. Wir lernten wie in der Ölmühle die Kokosnüsse zu „extra virgin Kokosöl“ verarbeitet werden, wir kochten gemeinsam, holten Fisch und Lobster aus dem Meer und wurden in die nächtliche Kokoskrabbenjagd eingeführt. Das Fleisch dieser Viecher ist wirklich köstlich, das Knacken der harten Schalen  ist allerdings nicht bordtauglich. Die schulpflichtigen Kinder brachten wir montags um 04:30 Uhr mit dem Motorboot nach Mawarna zur Schule und holten sie Freitag nachmittag wieder ab.  Innerhalb der Woche wohnen sie bei Verwandten. Wir lernten, wie hier die Schweine geschlachtet werden und haben gemeinsam mit der La Gitana, die gesamte Dorfgemeinschaft zum Schweineessen eingeladen. Ein 30kg Schwein wurde im Erdofen zubereitet und ein 15kg Schwein gegrillt. Einen ganzen Tag waren alle beschäftigt, Schweine einfangen, schlachten, säubern, zubereiten. Als Beilagen gab es Wurzeln - Fijiart, den Reis, das Gemüse, Ciabatta und als Dessert Kuchen, Kuchen, Kuchen (steuerten wir, die Palagis) bei). Endlich Schwein satt, der Kommentar von Detlev. Die Schweineparty, „The BPD“ (big pig dinner) fand im Dorfgemeinschaftshaus statt und alle waren aus dem Häuschen.

Auf dem Rückweg nach Savu Savu haben wir wieder Gäste an Bord, denn die Fährverbindungen sind selten und nicht zuverläßlich. Es gibt auch Flugplätze, aber keine Flugzeuge. Es gibt eine Eisfabrik aber keine Schiffe, die den gekühlten fangfrischen Fisch nach Suva oder Savu Savu bringt. Die Inseln sind nicht angebunden, warum auch immer. Also haben wir den Fischern einen Gefallen getan und zwei Container mit 250 kg Fisch plus Eis an Oberdeck verzurrt. Die Überfahrt war rasant. Wind zwischen 20 – 25 Knoten, dazu Kreuzseen. Mit stark gerefften Segelen rauschte die Kira anfangs auf Halbwindkurs, dann ausgebaumt auf Vormwindkurs, ihrem Ziel entgegen. Die Gäste Joeli und sein neunjähriger Sohn, seekrank,  wir im Kontrollwahn, die schwere Deckslast immer im Auge, denn die Kira war topplastig und schlingerte einige Male gewaltig hin und her. Nach dem Motto „Alles wird gut“ haben wir die 110sm in 18 Stunden abgesegelt. Joeli hat dann wie ein Weltmeister telefoniert und ab 08:00 Uhr wurde der Fisch entladen und sofort auf dem Markt verkauft. Das war ein Supergeschäft für die Fischer von Vanua Balavu und natürlich auch für Joeli, der eine satte Prämie erhalten hat. Drei Fische für die KIRA, am liebsten hätte Joeli den ganzen Kühlschrank vollgestopft, so glücklich war er, das alles so gut geklappt hat.

Wir werden auch 2010 versuchen unsere Freunde zu besuchen, aber wir werden wie im letzten Jahr kein Schmiergeld bezahlen. Mal sehen was wir mit unseren Freunden dort aushecken können und mal sehen, was der TC Tomas im Denken verändert hat. In Fiji ist alles im Umbruch und irgendwann hat Frank auch die Kraft und die Zeit sich mit diesem kleinen Nebenproblem zu beschäftigen und den berüchtigten Unterschlager Mister U. dorthin verbringen zu lassen, wo er hingehört, vor ein Gericht und in eine Zelle.

Viti Levu

Auf Vanua Levu ist es wie in der Lau und in den Yasawas absolut üblich Sevusevu zu machen. In den Yasawas soll es Dörfer geben, die Geld für den Besuch, z.B. ankern, schwimmen usw. haben wollen, aber das kann sich wie gesagt alles auch sehr schnell ändern, z.B., wenn keine Yachten mehr kommen. Auf jeden Fall sollte man mehrere Kavasträuße und Geschenke mit sich führen. In Häusern ohne Anbindung an ein Dorf wird man in einsamen Buchten schon mal zu Essen eingeladen, aber es wird erwartet, das man etwas mitbringt, z.B. auch 5 Liter Gemisch für den Generator, DVD gucken ist dann angesagt. Dieses Sevusevu gibt es auch an der Ostküste von Viti Levu noch und natürlich im Inland. Die Süd und Westküste ist touristisch geprägt, es ist der wohlhabendste Teil von Fiji. Das Neue Zentrum heißt Denerau, Hotels und Hafen wie in Spanien, nur viel kleiner.

In der Nähe, zwischen Denerau und Lautoka ist die Vuda Point Marina www.vudamarina.com.fj . Die Einfahrt durchs Riff ist mit Stangen markiert, auf  VHF16  rufen, findet man dort sichere Plätze im kreisrunden Becken mit Wartemooring in der Mitte. Den Bug zur Wharf mit zwei Leinen am Heck, wird hier festgemacht, immer mit Hilfe des Personals. Kosten um die 20,00  pro Nacht. Um 10:45 Uhr geht der Bus nach Lautoka, ein Savusavu nur viel größer. Größer auch der Markt und die Anzahl der Geschäfte. Ein reges Treiben auf den Strassen, aber sicher, keine üblen Gestalten auf der Strasse, nichts. Anschauen und einkaufen was das Zeug hält und dann, …. Das Taxi zurück kostet 15 Fiji Dollar und nicht mehr, weil es eigentlich nur 12,00 Fijis kostet. Die Fahrer sind Inder und zwei von ihnen, zwei Brüder haben sich in der Vuda Point Marina eingenistet und verleihen auch Autos und sehen zu, dass sie deine Fahrt bekommen. Abdul 1 und Abdul 2 heißen sie, du kommst an denen einfach nicht vorbei. Etwa gleiche Entfernung nur in anderer Richtung ist Nadi, der Internationale Airport. Hier gibt es die besseren Geschäfte und vor allem den besten Schlachter der Inseln, YAQARA, South Pacific Butchering Company. Lot 7, Denerau Road, Narewa, Nadi, Telefon 670 3900, Fax 670 3800, mobil 9993 900 und 9222863. Bestellte Ware wird in die Vuda Point Marina geliefert.

In der Vunda Point Marina hält man sich nicht zum Spaß auf, sondern zum Einkaufen zum Empfangen von Gästen oder wenn man eine Inselrundfahrt macht oder wenn man mit dem Bus nach Suva will oder zu Reparaturen. Der Besuch fühlt sich gleich wohl, ist doch ein Swimmingpool vorhanden, im Ressort nebenan, und zwei Restaurants gibt es auch.

Mamanuca Islands

Ansonsten geht es raus in die Mamanuca Islands, zuerst nach Malolo Lailai. Das ist wirklich ein besonderer Ort. Man stelle sich ein kleines Inselchen vor, zweieinhalb Kilometer lang und einen Kilometer breit. Einen Airstrip, einen Golfplatz, Strand ringsum und drei Resorts und eine Marina. Die Marina gehört zu dem Ressort Musket Cove www.musketcovefiji.com und bietet sowohl Moorings wie auch Stegplätze mit Wasser und Strom, alles eingebettet in das Ressort mit Pool und Restaurant, Spar und Massagen. Und eben jener „Vier Dollar Bar“, die nächstes Jahr wohl 5 Dollar Bar heißen wird und das ist der Preis für jedes Getränk, außer man will etwas Teureres. Dort bekommt man kostenlos, Teller Bestecke, Servietten, Gewürze, Ketchup und Holz, dann macht man sein eigenes BBQ auf einem der von Mauern eingefassten Roste.

Im Laden kann man alles dafür kaufen, muss aber nicht. Alles, das sind auch die Steaks von dem bereits erwähnten Schlachter. Sonntags ist „come together“, es gehört zum Pflichtprogramm zum BBQ zu erscheinen. Für 2 Dollar wird man zuvor Mitglied auf Lebenszeit im Musket Cove Yachtclub und erhält somit das Recht anschreiben zu lassen, wo und was man will. Ob Restaurant, Bar, Kajakverleih, Massage, Laden für Lebensmittel. Was immer, am Monatsende wird’s sowieso von der Kreditkarte abgezogen. Die einzelnen Beläge erhält man zur Abrechnung, bei uns hat immer alles gestimmt. Auf der Insel kann man sich völlig frei bewegen und auch die anderen Ressorts betreten bzw. auf den langen Stränden laufen. Die Benutzung des Pools in Musket Cove ist kostenlos. Es gibt auch eine Fähre nach Denerau. Yachties mit Mitgliedsausweis zahlen 30,00 für beide Strecken also zum Erkunden, Einkaufen und Bummeln auf nach  Nadi. Der Flieger kostet um die 60,00 Dollar. Der Besuch verlässt das Paradies mit dem traumhaften Eindruck, den diese Welt von oben bietet. Es geht direkt nach Nadi, wo der Flieger nach Hause wartet. Die vermutlich nicht unglücklichen Gastgeber brauchen nicht mal mehr mit zum Flugplatz. Dazwischen war man natürlich in der Mamanutha Gruppe unterwegs oder ist gar bis in die Yasawas gesegelt.

Ausklarieren:

Irgendwann ist es dann soweit, man merkt es, es liegt was in der Luft, die Rede ist immer häufiger von Wetterfenstern. Zuvor das Prozedere: Ausklarieren findet in Lautoka statt, und zwar mit der Yacht auf der dortigen Anchorage. Die Regelung ist international nicht in Ordnung, denn Yachten haben in einem kommerziellen Hafen nichts zu suchen, vor allem wenn für sie keine speziellen Einrichtungen zum Anlanden vorhanden sind. Aber wir sind in Fiji und es ist nun mal so. Es gibt auch die Möglichkeit das Schiff in Vuda Point zu lassen.

Wird man beim Ausklarieren, was nicht selten ist, gefragt wo das Schiff ist und man lügt, geht das oft gut, weil keiner nachschaut, wird man erwischt, kann es Übel werden. Wir haben die Kira in Vuda Point gelassen und sind nicht gefragt worden. Hätte man uns gefragt, hätten wir die Wahrheit gesagt und 180,- Fijis gelöhnt und zwar für die Kosten der Schiffsbesichtigung, die auch fällig sind, wenn das Schiff nicht besichtigt wird, was beim Ausklarieren fast nie vorkommt. Das reizvolle an Vuda Point ist, das man das Dinghi schon gut verstaut hat und nicht noch einmal die 10 Meilen nach Norden muss, sondern gleich nach Süden zur Riffdurchfahrt laufen kann, kein Anker mehr runter und rauf usw.. Wer ausklariert hat, muss sofort raus, kein Anker darf mehr geworfen werden. Wir halten uns daran, aber nicht alle tun das. Das Risiko mag gering sein, doch so etwas wird immer mal wieder entdeckt und wenn dann die Regeln verschärft werden, beschweren sich die Yachties gleich über das ganze Land. Wir sind Gäste und haben uns den Regeln des besuchten Landes zu unterwerfen, wem das nicht passt, der kann ja wegbleiben.

Das Wetterfenster von Fiji nach Neuseeland

Zur Abfahrt braucht man ein Hoch, das ideale Hoch ist fast kreisrund und hat zwischen 1024 und 1030 Hektopascal, aber nicht mehr, sonst wird der Südostpassat zu stramm. Weniger ist auch nicht gut, denn dann ist es ein labiles Hoch und die Gefahr, dass sich innerhalb des Systems Tröge bilden oder ein Tiefdrucksystem entwickelt, recht hoch. Also geht es mit guten Winden aus Südost los, die eine Tendenz zu Ost entwickeln sollten. Kommt man dem Kern näher, geht der Motor an, südlich des Kerns erwarten einen Nordwestliche bis zum Schluss Südwestliche Winde, dann sollte man aber schon in der Abdeckung der Nordinsel sein. Entwickelt sich ein Hoch abschwächend zu einer Brücke von Ost nach West und stößt das folgende Hoch nach, wird man sehr viel mehr motoren müssen und kann nur mit schwachen umlaufenden Winden rechnen. Aber darüber wird man zu gegebener Zeit noch genug hören.

Zur Wetterbeobachtung nutzen wir, solange wir Internetzugang haben die Wetterkarten von:

www.met.gov.fj  - Fiji Meteorological Service

www.metvuw.com - Ocean Weather Forecasts - James McGregor, NZ – 7 Tage

www.metservice.com  - Neuseeland, Marine

www.weather.noaa.gov/fax/hawaii.shtml#WIND

www.prh.noaa.gov/hnl/graphics/stream_00.gif

www.wetterzentrale.de/topkarten/fswaveur.html - Australien

www.weathergram.blogspot.com – Bob Mcdavitt

Unterwegs holen wir uns die Wetterkarten von  Sailmail via Kurzwelle. Die Wetterdaten basieren auf dem Rechnermodell GFS – Global Forecast System – die Darstellung erfolgt in Grib files. GRIB steht für “gridded binary” und ist ein von der Weltorganisation für Meteorologie eingeführtes Format zum Austausch von Wetterdaten. Die Wetterkarten sind gut lesbar, haben aber den Nachteil, dass keine Fronten dargestellt sind. Die Nadi Fleets und die wöchentlichen  WEATHERGRAMS des berühmten neuseeländischen – „Wettergurus” Bob Mcdavitt  können wir ebenfalls über Sailmail abrufen. Streamline Analysis, SW Pacific Satellite Image, Wind, Wave Analysis und Wind, Wave Forecast  erhalten von NOOA Honolulu.

Frequenzen 9.980.60kHz, 11.088.10kHz und 16.133.10kHz.

Sendezeiten in UTC:

0555 + 1755 – Streamline Analysis

1154 + 2354 – Streamline Analysis

0649 + 1849 – SW Pacific Satellite Image

1248 + 0048 – SW Pacific Satellite Image

0740 + 1940 – Wind, Wave Analysis

0753 + 1953 – Wind , Wave 24 Stunden Forecast.

Wir sind Ende November 2009 mit einem idealen Wetterfenster nach Neuseeland gesegelt und liegen nach einer langen und spannenden Reisesaison, startklar in Opua, für eine weitere Segelsaison im Südwestpazifik. Wir wünschen allen Seglern „Fair winds & Happy sailing!

“Anna Maria” auf 10090 kHz, gibt es eine Meldung vorab und wie komme ich durch?? Es ist 20.00UTC und es ist Zeit bei Winfried einzuchecken. Seit Jahren schon täglich das gleiche Ritual und dann gibt es Wetter: Die Großwetterlage im Pazifik,  das Regionale von Australien, den Salomonen über Vanuatu, Neukaledonien, Fidschi, Tonga bis nach Neuseeland, gerne auch noch französisch Polynesien, die Cooks und Samoa. Für diejenigen die unterwegs sind, ist auch noch ein Routing drin. Täglich über eine Stunde Funk auf der 10090, danach auf der 14770, der 6464, der 4140 und zurück auf 10090.

Schon Stunden vorher hat Ute auf der Anna Maria die Daten auf den Computern  gesammelt. Es wird ausgewertet, interpretiert und gemittelt.  Kaum ein Segler der nicht auf Frequenz ist und auf die geballte Ladung Wetterinformationen verzichtet. Wer die Anna Maria  mal nicht hört, findet immer ein Relais.

Am 7. Januar wurde der Geburtstag von TO-Mitglied Winfried groß  gefeiert. 40 Gäste, überwiegend TO-Mitglieder  genossen den schon traditionellen Schweinebraten bei Klaus und Erika in Paihia, unserem TO Stützpunktleiterehepaar. Bei  Null/achtel  Bewölkung und sommerlichen Temperaturen startete das  Fest, begleitet von Country und Rock Live - Musik, um 18.00 Ortszeit und endete nach Tanz und vielen Gesprächen unter einem klaren Sternenhimmel tief in der Nacht. Da hat  wohl selbst das Wetter gratulieren wollen.  Die Liste der feiernden TO- Mitglieder liest sich so:
Klaus und Erika - TO-Stützpunktleiter
Winfried und Ute - SY Annamaria
Walter- SY Cinderella
Peter - SY Dakota
Edmund - SY Felicitas
Wolfgang und Gertrude - SY Golden Tilla
Beate und Detlev - SY Kira von Celle
Doris und Albin- SY Kiwi Kiwi
Vera und Ernesto - SY LiberTee
Volker und Evelyn - SY Loh
Renate und Helmut - SY Nukualofa
Renate und Hartmut - SY Renahara
Evi und Wolfgang - SY Sleipnier
Sylvia und Michael- SY Tanoa
Maja und Axel - SY Tulivej
Andrea - SY Vivaci
Günter und Ute- SY Y-Not
Wenn so viele TO-Mitglieder zusammenkommen, dann wird natürlich auch über den TO gesprochen. Einige diskutierten vor allem über ein Schreiben unseres Vorsitzenden Herrn
Bernd Luetgebrune an die TO-Stützpunktleiter. Auch wir sind der Meinung,  dass es lohnt darüber nachzudenken  und stellen den Text hier vor.  Unser Dank gilt vor allem Klaus und Erika die wieder einmal ihr traumhaftes Anwesen zur Verfügung stellten, um den TO-Mitgliedern und anderen Gästen einen geeigneten Platz anzubieten, ohne den ein solch gelungenes Fest nicht zustande kommt.
Der TO Vorsitzende schrieb am 11.Dez.2008
An die Stützpunkte
Liebe Stützpunktleiterinnen, liebe Stützpunktleiter
Verzeihen Sie mir zunächst, dass ich nicht jeden persönlich anspreche, bei 190 Stützpunkten, die “Trans-Ocean” derzeit rund um die Weil hat, ist dies mit ehrenamtlicher Arbeit - von der Sie ja eine Menge verstehen - nicht machbar.
Auch wenn wir Ihnen in diesem Jahr kein Präsent übersenden können, haben wir doch nicht vergessen, dass Sie ein ganz wesentliches Element des Vereins sind und wollen Ihnen auch auf diesem Wege Dank sagen für Ihren Einsatz, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihnen ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches und insbesondere gesundes neues Jahr wünschen.

Ihr Erfolg ist dabei natürlich immer ein Gewinn für unsere Segler, die große Familie, die dem “Trans-Ocean” angehören!
Ich möchte die Gelegenheit aber auch benutzen, Sie zu bitten, mit darauf zu achten, dass die Yachten und Besatzungen, die Ihre Hilfe als “TO”- Stützpunkt in Anspruch nehmen, auch zum Verein gehören, also insbesondere einen TO-Standerschein vorweisen können.
Dies, um es Nichtmitgliedern zu erschweren, Ihre für TO aufgewandte Zeit zu belegen, aber auch zu Ihrem ganz eigenen Schutz und in Ihrem eigenen Interesse: Für Hilfeleistungen, Dienstleistungen, die Sie gegenüber Vereinsangehörigen als TO-Mitglieder erbringen, die also im Vereinsverband erfolgen, gilt ein anderer Haftungsmaßstab, als wenn die gleichen Leistungen Dritten gewährt werden.
Im Vereinsverband haftet jeder grundsätzlich nur für die Sorgfalt, die er in eigenen Angelegenheiten zu beachten pflegt. (Diligentia quam in Suis), gegenüber Dritten gilt ein anderer, ein objektiver Haftungsmaßstab für Sorgfaltspflichten.
Ich weiß, dass diese juristischen Hinweise Sie vielleicht überraschen, gerade in einer Weihnachts- und Neujahrsbotschaft, bin aber sicher, dass Sie diese Grundlagen kennen sollten, um Ihren segensreichen Einsatz für den Verein und seine Mitglieder auch rechtlich für Sie zum Erfolg und zur Freude werden lassen und Ihnen keinen Kummer bereitet.
In diesem Sinne also noch einmal ein gutes, erfolgreichen neues Jahr 2009, viele Anläufe von freundlichen dankbaren Yachten und Besatzungen des “Trans-Ocean” wünscht
B. Luetgebrune

Der obenstehende Bericht wurde dem Trans-ocean mit nachfolgendem Schreiben übermittelt:

Lieber Helmut,

wir wünschen Dir ein frohes und gesundes Jahr 2009. Im April werden wir für einige Wochen in Deutschland sein und würden uns freuen Dich auf eine Tasse Kaffee besuchen zu dürfen. Schreibe uns doch bitte Deine Adresse und eine Telefonnummer. Der beiliegende Bericht liegt uns am Herzen, um die zu ehren, die auch ehrenamtlich mehr leisten als üblich ist. Winfried ist mit seinem Wetternetz für die Segler im westlichen Pazifik praktisch nicht zu ersetzen und Klaus trägt auf seine Weise dazu bei unseren Zusammenhalt zu festigen.  Wir haben den Abend auch genutzt um über das erwähnte Schreiben zu sprechen, das die Segler besonders zur Kenntnis genommen haben, denen auch das Vereinsleben des TO etwas bedeutet. Wir stehen mit einigen TO-Stützpunktleitern im nicht europäischen Ausland in Verbindung und wagen daher zusammenzufassen, dass der Brief nicht in allen Einzelheiten verstanden wurde. Gerne würden wir  Herrn Luetgebrune direkt ansprechen, doch dieser Weg ist vermutlich erfolglos, nachdem der Vorsitzende unser letztes mail gänzlich unbeantwortet gelassen hat und wir nicht einmal einen Eingangshinweis des Sekretariats bekamen.

Der Hinweis auf die besondere Haftungslage im Vereinsverband ist für Deutschland sicherlich richtig und mag auch in Europa auf dem Wege der Vereinheitlichung sein. Dies gilt aber mit Sicherheit nicht für das übrige Ausland, insbesondere nicht für die Länder der zweiten und dritten Welt. Das hieße, dass  der Vorsitzende stets von einem Gerichtsstand in Deutschland ausgeht, egal wo auf der Welt ein Problem zwischen einem TO Stützpunktleiter  und einem Mitglied zu verhandeln wäre.  Es ist zur Kenntnis zu nehmen , dass viele überseeische Länder von einem so fein strukturierten Rechtssystem wie in Deutschland weit entfernt sind und wenn sie es hätten von Verbreitung und Anwendung keine Rede sein kann.  Hier ist jetzt mehr Aufklärung nötig als vor dem Schreiben.

Der Hinweis an die TO-Stützpunktleiter, die Mitgliedschaft der sie kontaktierenden (TO) Yachten zu beachten, hat das Zeug heftige Reaktionen auszulösen. Es wird betont, dass vor allem der Standerschein die Mitgliedschaft dokumentiert. Unser Standerschein ist im August 2007 abgelaufen, wir waren seit dieser Zeit nicht in Deutschland um ihn zu erneuern. Wir sind auf Reisen und wollen uns nicht einengen lassen, indem wir irgendwo warten um einen neuen Standerschein der mit irgendeiner entweder teuren oder unzuverlässigen Post vielleicht abgeschickt wird. Das gleiche Problem haben wir mit dem jährlich neuen Nachweis zur Haftpflichtversicherung. Da lassen wir uns eine e-mail schicken, wenn notwendig. Den Eigentumsnachweis für die Yacht liefern wir durch unseren Eintrag in das Seeschifffahrtsregister. Der TO bucht unseren Jahresbeitrag für zwei Personen regelmäßig ab und wenn die vor ca. 20 Jahren von Beate Schmandt begründete Mitgliedschaft nicht   bei der Einrichtung der EDV beim TO für „verloren gegangen“ wäre und neu beantragt werden musste, hätte sie früher das Anrecht auf eine dieser Ehrennadeln.

Stattdessen dürfen wir uns jetzt erst mal nicht mehr als Mitglieder ansehen. Dürfen wir dann noch für den TO schreiben?  Polemik beiseite, das Thema Standerschein gehört behandelt, aber sicher nicht so, auf diesem Weg gibt es keinen Erfolg, da sind wir sicher. In den Gesprächen mit TO Seglern wird klar, dass die engagierten unter ihnen beim Nachdenken über diesen Hinweis Bestürzung empfinden und  vielen TO-Stützpunktleitern  geht es wohl ähnlich. Der Vorsitzende hat recht, wenn er den Stützpunktleitern freundliche und dankbare Yachten wünscht und so denken die  w i r k l i c h  ehrenamtlichen TO-Stützpunktleiter auch. Dann ist es aber für die TO-Stützpunktleiter, um die es dem Vorsitzenden ja geht, vermutlich von geringer  Bedeutung, ob da nun ein gültiger Standerschein vorhanden ist, oder nicht. Es gelingt  offensichtlich nicht die lange schon vorhandenen Unterschiede in der Vereinssicht zwischen Seglern und dem Vorstand abzubauen.  Wer sich auskennt, staunt über die Art der Adressverwaltung, auf die der Vorsitzende in seinem ersten Satz Bezug nimmt. Es gibt  schlichte Programmierungen, die bei Serienbriefen für die richtige Anrede und die Eingaben der Anschrift im Briefkopf sorgen, gesucht wird ein kundiger Anwender. Kann denn da nicht mal jemand helfen?

Viele liebe Grüße aus dem sonnigen Opua, Bay of Islands, Neuseeland.                                                                                                                                          Beate und Detlev Schmandt

Ausgelöst durch das Weihnachtsschreiben unseres Vorsitzenden erinnern wir uns an unseren seit Jahren schwelenden Eindruck, dass wir, die Segler, die TO-Stützpunktleiter und der Vorstand unseres Vereins möglicherweise nicht genug voneinander wissen. Es gibt 190 Stützpunkte, schrieb der Vorsitzende, wir kennen nur einen Bruchteil davon und über diese Begegnungen wollen wir berichten.  Zunächst ist ein TO-Stützpunkt eine Adresse im TO-Heft. Wer und was sich dahinter verbirgt wird erst deutlich, liest man Reiseberichte im TO-Heft. Unterwegs erhält man Informationen von anderen Seglern am Steg, am Funk, per mail. Besucht man dann die TO-Stützpunkte wird einem bewusst, das sie unterschiedlicher nicht sein koennten.

Da der Stützpunkt Porto Santo bedauerlicherweise nicht besetzt war, lernten wir auf Lanzarote als ersten TO-Stützpunktleiter Erhard Granicky kennen. Seine Einladung in der Vorweihnachtszeit 2004 zum Bratapfel mit Glühwein in lustiger Seglerrunde werden wir nicht  vergessen. Wegen einer schweren Krankheit von Beate blieben wir 11 Monate in der Marina Rubicon. Wir haben uns öfter am Steg zum Kloenen getroffen. Sein Mitgefuehl und das seiner Frau haben mir sehr geholfen, da Beate in Deutschland im Krankenhaus lag.  Erhard hat für sein Engagement beim TO keinen geschaeftlichen Hintergrund, er ist TO-Stützpunktleiter und Segelkamerad von Herzen. Eine Dienstleistung haben wir meiner Erinnerung nach von ihm nicht erbeten, Marina und Serviceumfeld waren gut ausgepraegt.

Auf Gomera blieben wir ohne Kontakt zum TO-Stuetzpunkt.  Danach trafen wir Karl-Heinz Lange. Wir wollten nicht auf die Kapverden, nicht nach Sal. Es waren Segelfreunde vom TO, die uns per Funk baten unbedingt zu kommen und eine größere Menge Zahnkitt aus Gomera mitzubringen. Karl Heinz hatte darum gebeten,  der Zahnarzt der Insel brauchte das für Bedürftige, die kein Geld hatten dafür zu bezahlen, und Karl-Heinz brauchte es dringend, hatte er doch seine Bestände längst verteilt. Es war eine gute Entscheidung das Zahnkitt nach Sal zu bringen. Wir lernten einen völlig  uneigennuetzig handelnden TO-Stützpunktleiter kennen der, selber nicht mit Reichtuemern gesegnet,  gab,  was er hatte und in der Dorfgemeinschaft wegen seines sozialen Engagements hoch angesehen ist. Er ist mit uns jeden Weg durch das Dorf gegangen, zum Einklarieren, zum Einkaufen, zum  Wasserholen. Sind wir mal an einem Laden vorbei gekommen, hielt er auch gerne an um mit uns einen Rumpunsch zu trinken.  Wir haben Kleidung, Verbandsmaterial und Medikamente gespendet und über den TO und Intermar die Segler aufgerufen  Medikamente und vieles Andere  zum “Carlos” nach Sal zu schaffen.  Sein Haus war stets offen, klingeln und eintreten, und es war nie verkehrt eine Flasche Roten dabei zu haben. Ein Ort für Seelen.

Henny Kusters ist Stützpunktleiter des TO auf Sao Nicolau. Auch er ist sozial engagiert. In seinem „Restaurant“ was auch sein Wohnzimmer ist, wird unter einem  Kronleuchter groß aufgetischt. Henny bildet junge Männer zu Köchen, Kellnern und Reiseleitern aus. Wir haben mit ihm einen Tag verbracht, die Insel kennen gelernt, gut zu Mittag gegessen und am Abend ein fünf gängiges Menü  genossen. Es war hervorragend zubereitet und  stilvoll serviert. Henny ist für uns ein Original, einer, den es nicht zweimal gibt. Er war bestens bekannt bei den Indios im Hochland, kannte vor allem die Flora  perfekt, und wo uns in den Sandalen die Füße weh taten, lief Henny barfuß herum.  Er hat auch die Besten Kontakte zu den Behörden und ist bemüht den Hafen sauber zu halten von den Kinder-Gangs. Es war ein teurer Tag, aber wir wussten, dass er das Geld in sein Projekt steckt.  Zum Ausklang saßen wir auf seiner Terrasse direkt am Meer, einen guten Rum im Glas und hörten den Erzählungen aus seinem Leben zu. Über den TO wurde nicht gesprochen.

In der Karibik haben wir die Stützpunkte  auf Martinique, St. Lucia, Union Islands, Grenada und Bequia nicht aufgesucht. Wir waren schnell unterwegs und kannten die Inseln von etlichen Chartertörns. Leider sahen wir damals keine Möglichkeit als TO-Mitglieder den TO-Stander auf einem Charterschiff zu setzen, schade.

Sint Maarten war neu für uns und wir brauchten technische Hilfe, ein Hol out, die Schraube musste verstellt werden, zu schwer waren wir inzwischen für den alten Steigungswinkel. Michael  Glatz hat   den Kontakt zu einem Techniker hergestellt und zur Werft. Wir haben uns bei ihm wohlgefühlt, waren fast jeden Abend zur„Happy-hour“ und zum Dinner in seinem Lokal, haben unsere Wäsche in seinem Salon waschen lassen, und ein Auto von Ihm zum Sondertarif gemietet. Wir sind Ihm und er uns nichts schuldig geblieben.

Den Sommer des Jahres 2006 haben wir auf Trinidad in Chaguarama verbracht.  Trinidad zeigt dem Segler viele höchst unterschiedliche Gesichter. Ist man erst mal einklariert, wird man mit Informationen überhaeuft. Das „Boaters Directory“ ist ein umfangreicher  Führer  zu allem, was den Skipper in Chaguaramas interessieren könnte. Natürlich gibt es jeden morgen ein VHF-Netz und zahlreiche Happy-hours am Abend, gespickt mit Informationen. Erst als wir nach einigen Tagen uns etwas auskannten, besuchten wir  den TO-Stützpunktleiter Andreas Kretzmar in seinem Geschäft für Electronic. Wir hatten einen Auftrag, den nur er erledigen konnte. Wir haben danach mehrmals  bei einem Drink nach Feierabend zusammengesessen und viel erfahren über Trinidad und Tobago. Er ist ein exzellenter  Kenner der lokalen Probleme. Wir vertraten unterschiedliche Auffassungen zur Kriminalitaetslage. Für Andreas war vieles längst Normalität, was auf uns Segler wie ein Schock wirkte. Durch diese Gespräche wurde aber unser Verständnis für das Land und seine Probleme gestärkt.  Einige Statements der vergangenen Jahre, die Andreas im TO veröffentlicht hat, kennen wir und sie sollten ernst genommen werden. Wir haben in seinem Stammlokal bei der Tropical Marina einmal einen Abend organisiert, an dem ca. 18 TO-Segler zusammenkamen, da war  auch  er ein wenig stolz darauf. Wir sind ihm und er uns nichts schuldig geblieben.

Cartagena darf man auf der Reise nach Westen nicht auslassen und Manfred Alwardt war da, bevor wir überhaupt angekommen waren.  Via sailmail haben wir ihm unsere Schiffs-und Personendaten übermittelt und die Einklarierung war vorbereitet. Manfred nimmt dafür Geld, er ist ein Agent. Seine Dienste stehen jedem Segler zur Verfügung, egal in welchem Verein und von welcher Nationalität er ist. Wer seine Dienste nicht in Anspruch nehmen will  und einen Tag mit Behördengängen verleben will, den berät er trotzdem und kostenlos. Wir haben seine Dienste auch anderweitig in Anspruch genommen. Er hat uns durch die Stadt gefahren auf der Suche nach Ersatzteilen. Wir waren mit Ihm beim Segelmacher, beim Schlosser und wohl auch an der Bar. Wenn wir mit Ihm im Yachtclub verabredet waren,  dann war Pünktlichkeit  nicht  das oberste Ziel. Wir sind in einem fremden Land und  Manfred  ist dort zu Hause. Sein Rhythmus ist kolumbianisch und wir sind die Gäste. Wir haben uns fair behandelt und sind als gute Bekannte auseinandergegangen.

Es sollte fast  1 1/2 Jahre dauern bis zum nächsten Kontakt, zum TO-Stützpunkt Panama. Wir haben Herrn Beume nie kennengelernt. Sein Lokal mit fränkischer Kueche wird von einem Geschäftsfuehrer geleitet, er soll nur noch selten anzutreffen sein. Wir haben uns einmal einen nicht ganz billigen Abend mit Bratkartoffeln, fränkischer Wurst und deutschen Bieren geleistet, es war für uns etwas Besonderes. Erst, als wir längst auf dem Weg zu den Gambier Islands  waren, hat uns Herr Beume  einen großen Gefallen getan. Es gab ein Missverstaendnis  bezüglich der Kaution für die Kanalpassage. Herr Beume hat dies Dank seiner guten Verbindungen und seiner der Mentalität des Landes angepassten Hartnäckigkeit klären können.

Der bekannteste TO-Stützpunktleiter im Jahr 2008 im Pazifik, war Herr Johnny Romero. Kein Tag verging, an dem sein Name nicht auf dem Netz von Günter/Contadora fiel. Er ist auch ein Hafenagent, nur fair-play war nicht seine Sache. Wir haben ihn nie getroffen und er ist nicht mehr TO-Stützpunktleiter, beides ist gut.

Was wir jetzt über Fritz Didier Schmack schreiben, den TO-Stützpunktleiter in Rikitea-Gambier, dafür haben wir sein Einverständnis.  Fritz Didier Schmack ist das, was wir kauzig  nennen, und er ist alkoholkrank und er ist sich darüber voll bewusst. Beate hat über drei Tage mit ihm zusammengesessen und seine Lebensschilderung  aufgeschrieben und darf darüber schreiben. Fritz hat das sehr gerne getan, es war für Ihn eine Möglichkeit über sein Leben zu sprechen, wir haben ihn ernst genommen, er hat das gespürt. In den Nachkriegswirren begann seine Odyssee durch Deutschland und Frankreich, auf der Suche nach Familie und Halt. Beides hat er nicht gekannt und erst sehr spät und nur für kurze Zeit gefunden, als er in Rikitea eine Einheimische heiratete und mit ihr sechs Kinder zeugte. Fünf leben noch, aber seine Frau ist gestorben und darüber ist er bis heute nicht hinweggekommen.  Sein Leben wurde bestimmt von der französischen Fremdenlegion und die Zeiten waren rau. Es war die Legion, die die Infrastruktur für die Atombombenatolle Frankreichs im Pazifik zu errichten hatte. Fritz ist dabei gewesen und hängen geblieben. Heute lebt er von einer kleinen Pension, die er vor allem für seine Krankheit ausgibt. Er wohnt in einem einfachen Holzhaus direkt am Meer. Er freut sich über Besuch, vor allem am Vormittag, später geht das oft nicht mehr. Segler waschen ihre Wäsche in seiner Waschmaschine, ein kleines, sehr kleines Geschäft. Fritz ist in Rikitea sozial isoliert, er ist nicht beliebt. Nur ein paar Freunde aus alten Zeiten,  seit ca. 17 Jahren ist Fritz in Rikitea, besuchen  ihn noch. Und dann sind da ein paar Segler die sich Zeit für Ihn nehmen, die anderen wollen nur mal schnell die Wäsche waschen und ein paar Pampelmusen und Zitronen aus seinem wilden Garten nehmen. Der Umgang mit ihm ist nicht leicht und er weiß das. Sieht man ihn vor dem Hintergrund seiner Herkunft und seines Schicksals,  ist da der Mensch Fritz, einer wie DU und ich. Wir freuen uns, dass er beim TO ist, es macht ihn stolz. Wer dort hinsegelt, sollte ihm unbedingt eine CD mit alter deutscher Volksmusik  (Schunkellieder) mitbringen.

Ohne weitere Kontakte zu TO-Stützpunkten im Pazifik  ging es nach Opua, Bay of Islands, Neuseeland. Hier haben wir Klaus und Erika Wesche kennengelernt. Klaus backt Holzofenbrot, zweimal in der Woche kann man es zu üblichen Preisen kaufen, nur das es viel besser ist,  als alles andere was hier Brot genannt wird. Er hält gerne Kontakt zu den Seglern, die sich hier oft  sechs Monate im Sommer aufhalten. Seine Schweinebratenessen sind schon legendär und so einige Partys werden auf seinem Grundstück gefeiert und Erika und Klaus feiern gerne mit. Wieder einmal brauchen wir einen TO Stützpunktleiter als Informanten eher selten. Alle verfügbaren Informationen sind vorhanden. Das übliche VHF Netz, Segler, die seit Jahren im Südwestpazifik unterwegs sind, das Internet. Rund um die Marina gibt es Händler für Bootszubehör und alle Gewerke, die mit dem Sportboot zu tun haben, wir sind in Neuseeland. Aber ohne Erika und Klaus würde uns etwas fehlen und natürlich kann jedes TO- Mitglied (oder doch nicht jedes?) Post und Pakete nach Absprache an Klaus schicken. Es kommt nur nicht mehr so oft vor.

Es gab aber noch einen Kontakt zu einem Trans-ocean Stützpunkt. Wir erwähnen den erst an dieser Stelle, weil er eigentlich  ganz am Anfang gestanden hätte und seine Schatten auf unseren Bericht geworfen hätte. Es war der erste Kontakt unserer Reise und es war der TO-Stützpunkt Cuxhaven. Am 03.08.2004 haben wir  im Sekretariat unseren Standerschein abgeholt und uns für die lange Reise verabschiedet, wir waren dort ca. 45 Minuten. Es hat geheißen, das sich noch jemand am Steg bei uns meldet um uns gute Fahrt zu wünschen. Dies geschah nicht. Im nächsten TO-Heft wurde ein kurzer Artikel über unsere Reise veröffentlicht, mit dem Hinweis das man seitens des TO enttäuscht ist, das wir uns nicht auf der Geschäftsstelle gemeldet hätten und man die Information über unsere Abfahrt aus den Cuxhavener Nachrichten hätte entnehmen müssen. Man schrieb, das es uns nicht Wert gewesen sei, den TO-Stützpunkt Cuxhaven zu besuchen.  Das kam für uns einer öffentlichen Hinrichtung gleich. Wir haben unverzüglich protestiert und um eine Gegendarstellung gebeten. Der nun eher kleinlaute Redakteur hat sich bei uns entschuldigt und uns gebeten  auf eine öffentliche Richtigstellung zu verzichten, da das dem Ansehen des Trans-ocean abträglich sei. Wir haben  eingewilligt, glaubten wir doch zu der Zeit noch, unterm Teppich sein nichts los.

Wir möchten hier einmal die Anregung des Vorsitzenden Bernd Luetgebrune an die Trans-ocean Stützpunktleiter betrachten, auf das Vorhandensein einer Mitgliedschaft, insbesondere  eines  Standerschein,  zu  achten. Wir bekommen das in unsere Begegnungen nicht so recht eingebracht. Die Adressen der TO-Stützpunkte stehen im Internet, sind allgemein zugänglich. Die Stützpunktleiter werden sich die Entscheidung darüber, wie sie mit Seglern umgehen nicht aus der Hand nehmen lassen, wo doch auch etliche wirtschaftlichen Nutzen aus den Begegnungen ziehen.  So nehmen wir an, dass der besagte Hinweis eher kontraproduktiv war und die Stimmung belastet. Es gehört nach wie vor zum guten Ton, Mitglied im Trans-ocean zu sein. Fast alle Pazifiksegler auf dem Weg von Panama nach Westen zeigten im vergangenen  Jahr den TO-Stander.  Das ist gut und damit kann man die Sache auf sich beruhen lassen. Für zusätzliche Kontrollen fehlen schlicht die Voraussetzungen.

Der Vorsitzende Herr Bernd Luetgebrune betont in seinem Schreiben an die TO-Stützpunktleiter, das es ihm um deren Schutz und deren Interesse geht, wenn es  Nichtmitgliedern  erschwert wird ihre TO-Zeit zu besetzen. Dann geht es also nicht um die Sicherstellung von Einnahmen. Das ist erfreulich.

Natürlich können wir nicht wissen, ob es z.B. im Mittelmeer oder anderen Revieren Probleme zwischen Seglern, TO-Stützpunktleitern und dem Verein gibt.  Würde das dann auch im TO-Heft stehen?

Wir würden uns über weitere  Berichte freuen und hoffen nicht unfair gewesen zu sein.

Der Trans-ocean Vorsitzende Herr Bernd Luetgebrune schrieb am 11.Dez.2008 folgenden Brief:

An die Stützpunkte

Liebe Stützpunktleiterinnen, liebe Stützpunktleiter

verzeihen Sie mir zunächst, dass ich nicht jeden persönlich anspreche, bei 190 Stützpunkten, die“Trans-Ocean“ derzeit rund um die Welt hat, ist dies mit ehrenamtlicher Arbeit – von der Sie ja eine Menge verstehen – nicht machbar.

Auch wenn wir Ihnen in diesem Jahr kein Präsent übersenden können, haben wir doch nicht vergessen, dass Sie ein ganz wesentliches Element des Vereins sind und wollen Ihnen auch auf diesem Wege Dank sagen für Ihren Einsatz, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihnen ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches und insbesondere gesundes neues Jahr wünschen.

Ihr Erfolg ist dabei natürlich immer ein Gewinn für unsere Segler, die große Familie, die dem „Trans-Ocean“ angehören!

Ich möchte die Gelegenheit aber auch benutzen, Sie zu bitten, mit darauf zu achten, dass die Yachten und Besatzungen, die Ihre Hilfe als „TO“-Stützpunkt in Anspruch nehmen, auch zum Verein gehören, also insbesondere einen TO-Standerschein vorweisen können.

Dies, um es Nichtmitgliedern zu erschweren, Ihre für TO aufgewandte Zeit zu belegen, aber auch zu Ihrem ganz eigenen Schutz und in Ihrem eigenen Interesse: Für Hilfeleistungen, Dienstleistungen, die Sie gegenüber Vereinsangehörigen als TO-Mitglieder erbringen, die also im Vereinsverband erfolgen, gilt ein anderer Haftungsmaßstab, als wenn die gleichen Leistungen Dritten gewährt werden.

Im Vereinsverband haftet jeder grundsätzlich nur für die Sorgfalt, die er in eigenen Angelegenheiten zu beachten pflegt. (Diligentia quam in Suis), gegenüber Dritten gilt ein anderer, ein objektiver Haftungsmaßstab für Sorgfaltspflichten.

Ich weiß, dass diese juristischen Hinweise Sie vielleicht überraschen, gerade in einer Weihnachts- und Neujahrsbotschaft, bin aber sicher, dass Sie diese Grundlagen kennen sollten, um Ihren segensreichen Einsatz für den Verein und seine Mitglieder auch rechtlich für Sie zum Erfolg und zur Freude werden lassen und Ihnen keinen Kummer bereitet.

In diesem Sinne also noch einmal ein gutes, erfolgreichen neues Jahr 2009, viele Anläufe von freundlichen dankbaren Yachten und Besatzungen des „Trans-Ocean“ wünscht

B. Luetgebrune

Die Tuamotus, auf dem Übersegler sehen sie aus wie Stecknadelköpfe, sind winzige Atolle in den endlosen Weiten des Pazifiks. Wir haben großen Respekt vor diesem Revier und haben intensiv die Pilotbücher und die nautische Literatur studiert. Diese Atolle sind im Ozean versunkene Vulkane, auf deren Kraterrändern Korallen wachsen bis sie die Wasseroberfläche erreichen. Eine tolle Leistung der Natur. Sie erheben sich selten höher als ein paar Meter über den Meeresspiegel und der Abstand beträgt nur wenige Meilen, bis man die brechenden Wellen der Riffkante erkennen kann. Die Wellen lagern den Korallensand an, auf dem sich Kokospalmen ansiedeln und flache Inseln bilden, diese Motus bilden aneinandergereiht das Riff. Hat dieses Bollwerk einen Pass kann man in die geschützte Lagune einlaufen. Ein spannendes Segelrevier, früher von den Seefahrern gefürchtet, doch heute Dank GPS, Radar, elektronischen sowie Papierseekarten ein Gebiet, wo Fahrtenseglers Südseeträume Realität werden. 78 Atolle liegen zwischen den Gambier Inseln und Tahiti, da fällt die Entscheidung nicht leicht. Nachdem wir Pilotbücher und nautische Literatur gesichtet haben, steht unsere Route fest.

1. Atoll - Amanu (17˚49′S., 140˚46′W.) is an atoll located 10 miles NNE of Hao; it is wooded on all sides. There are two passes on the W side of the atoll which lead into the lagoon; they are 4.5 and 5.5 miles N of the S extremity. The S pass has a width of 45m between the 5m lines. A spit, with a depth of 0.6m on its outer end, extends 0.1 mile S from the N side of the inner end of the pass. The pass 1 mile further NE is deeper but narrower and is not recommended. A village, with a church which is not overly visible, lies on the W side of the lagoon. A conspicuous white tower stands on the coast to the W of the village. Pilotage.—Pilotage is available and recommended as currents may reach 10 knots in the passes, causing violent eddies and overfalls.

2. Atoll - Tahanea (16˚53′S., 145˚47′W.) is about 25 miles long E-W and up to 9 miles wide. It is wooded along its N side, but is bare on its S and SE sides. The lagoon is encumbered by coral heads, but there is deep water between them. Three passes lead into the lagoon from the NE side of the atoll. A green church is reported to be visible from the entrance of all three passes. Passe Otaho, the farthest E of the three passes, is for small vessels with local knowledge. Passe Teavatapu (Passe Manino), 1.5 miles W of Passe Otaho, is practicable for large vessels, but difficult for small craft. The pass is about 0.2 mile wide, with a depth of 13m; however, an 11m depth exists at the S end of the pass. There is a reef 0.6 mile S of the S extremity of the island that forms the W shore of Passe Teavatapu. There is anchorage W of the island; good anchorage can also be obtained 1.5 miles E of the visible reef located 0.6 mile SSW of Passe Teavatapu. Passe Motu Puapua, 1 mile NW of Passe Teavatapu, is dangerous.

3. Atoll -Fakarava (16˚18′S., 145˚35′W.) is about 31 miles long NW and SE and about 14 miles wide; it is almost rectangular in shape. Aspect.—On the SW side of the atoll the reef is low-lying, and has some small islets on it; they stand about 1 mile from the outer edge of the reef. Only two or three of the islets can be seen simultaneously. The N and E coasts are wooded. There are several landmarks in Rotoava that are visible from seaward, including an unfinished light structure which has been abandoned. A conspicuous gray tower stands 0.3 mile N of Rotoava. A marker lighthouse 30m high, was erected 1.5 miles NE of Garuae Pass. Anchorage.— Large vessels anchor, in depths of 20 to 25m, with the flagstaff bearing 055˚ and about 0.7 mile distant. Small vessels anchor about 0.4 mile W of the flagstaff. Both anchorages offer good holding ground, sand and coral, with shelter from winds of WSW through N to SSE. Winds of the SSE to WSW may raise a heavy swell here. Directions.— Two passes that may be used lead into the lagoon of Fakarava. Passe Tuamakohua is suitable for vessels drawing less than 2.6m and requires local knowledge. The pass intersects the atoll on the SE. Passe Garuae is entered 6 miles WSW of the N extremity of Fakarava. The pass is about 0.9 mile wide and it has been swept to a depth of 10m, over a width of 0.2 mile. Recife Pufana, marked by a lighted beacon, is located 0.9 mile ESE of the E entrance point of the pass. Vessels can enter the pass on a course of 147˚. When the lighted beacon on Recife Pufana bears less than 070˚,steer with the flagstaff at Rotoava ahead bearing 067˚.When about 2 miles from the village steer as necessary to the anchorage. The channel is marked by buoys and beacons, which have been reported to be unreliable. The outgoing tidal current follows the axis of the pass and is sometimes strong; a line of breakers appears to extend across the entrance; however, a vessel with a speed of over 8 knots can enter at anytime

4. Atoll -Toau (15˚55′S., 146˚02′W.) is about 20 miles long in a SE-NW direction, and about 10 miles wide. The NW and NE sides are wooded, but the SE and SW sides are bare and dangerous. There are two passes into the lagoon on the E side. Passe Otungi (Passe Otugi), about 3.5 miles N of the atoll’s E extremity, is 350m wide and has a depth of 6m. The current in the pass is strong and causes eddies up to 2 miles outside the entrance. The best anchorage in the lagoon is about 1 mile S of the pass, about 0.2 mile W of a masonry tank, partially covered by vegetation, in a depth of 14m. Passe Nepo (Passe Fakatahuna), 1 mile NW of Passe Otungi, is about 150m wide, but is only practicable for small vessels with local knowledge and should be entered at slack water. Anse Amyot is a small inlet in the reef on the NW side of Toau that provides shelter for small vessels.

Schlag auf Schlag ein neues Paradies so die Planung. Von Südosten kommend entdecken wir am dritten Tag, in den frühen Morgenstunden, unser erstes Atoll Pinaki und gleich darauf Nukutavake. Wir segeln im Abstand von 6sm vorbei und können bei sehr guter Sicht nur die Palmenwedel ausmachen. Es ist ein gutes Gefühl die theoretischen Kenntnisse praktisch zu erleben. Traumsegeln, das Warten auf das richtige Wetterfenster zahlt sich nun aus. Tagsüber Sonnenschein mit Passatbewölkung und nachts funkeln und glitzern unzählbare Sterne im großen Luftozean. Das Kreuz des Südens an Backbord und der große Wagen an Steuerbord, so segeln wir bei 10 bis 15kn Wind aus Ost durch die Nächte. Am fünften Tag stehen wir nach 520sm um 10:30 Uhr vor Amanu und unserem ersten Pass, der Name Harokuma Pass. Der Pass ist eine Unterbrechung des Saumriffes und die Einfahrt in die Lagune. Die Kirche an der Einfahrt haben wir im Auge, die Einfahrt selber noch nicht. Im Abstand von 2sm sehen wir eine Unterbrechung der sich am Riff brechenden Wellen und hören das Tosen der Brandung. Es sieht gigantisch aus, wenn sich die Wellen an Riffkante brechen. Die Passbreite mit 45 Meter angegeben, wirken aus der Entfernung reichlich eng. Wir packen die Segel ein und fahren unter Motor an den Pass heran. Theoretisch funktioniert ein Pass ganz einfach. Bei Flut fließt das Wasser des Meeres durch die Engstelle in die Lagune hinein und bei Ebbe aus der Lagune heraus. Setzen sich die Abermillionen Wassermoleküle in Bewegung verursachen sie eine Strömung, die kann in diesem Pass bis zu 10 Knoten betragen. Für uns unmöglich bei solchen Strömungsverhältnissen einzufahren. Laut Handbuch heißt es bei Slackwater (Stillwasser) einzufahren. Das lässt sich an Hand der Tidentabellen berechnen. Das Ergebnis stimmt selten, denn die Windverhältnisse können alles durcheinander wirbeln. Stehen 20-25Kn auf dem Pass kann das Wasser nicht auslaufen, es werden die Wassermassen nur hineingedrückt. Das ablaufende Wasser sucht sich bei zu hohem Wasserstand in der Lagune, einen Weg über das Riff. Am einfachsten ist es, vor den Pass zu fahren und zu beobachtet was vor Ort passiert. Detlev im Mast und ich am Ruder so steckt die Kira den Bug in den Pass. Keine Welle aber kleine Stromwirbel zeigen die Strömung an. Die Logge zeigt 3,5 kn Fahrt durchs Wasser, der GPS 6,5 über Grund, 3 Knoten Strom. Ich steuere die Kira im 5m Tiefenbereich nach Detlev´s Anweisungen per Augapfelnavigation. Am Ende (nach 600m) nochmals Achtung, liegt ein Riff und wir müssen scharf nach rechts abbiegen. Aufatmen, wir haben das ruhige Gewässer der Lagune erreicht.

In der Nähe der Ortschaft Ikitake fällt nach abkreisen des Ankerplatzes der Anker, 17°50.993S - 140°51.152W, Wassertiefe 18m, traditionell. Das Ankern in den Lagunen hat hin und wieder auch seine Tücken. Bereits in der ersten Nacht kommen wir bei schwachen Winden und wenig Welle kurzstag. Die Kette hatte sich bereits unter dem Schiff verhakt. Am nächsten Tag nahm der Wind weiter zu, wir gaben den Rest Kette und steckten noch 40 Meter Leine. So lagen wir zwar ruhig und sicher, aber ohne Ankerkette auf an Bord. Das haben wir noch nie gemacht. Am nächsten Morgen brauchten wir zu Dritt drei Stunden um den Anker zu bergen. Zunächst profitierten wir davon, das wir zwei 40 Meter Leinen draußen hatten. Die dicken Festmacher zur Sicherheit und eine dünnere Leine, die man um die Genuawinsch legen konnte. An der zogen wir uns ran, bekamen aber das Ende der Kette nicht an Bord, es fehlten drei Meter. Die Leine lief über den Kettenweg, durch den Schotwagen auf die Winsch und wurde dicht geholt. Dann wurde das Manöver unter Motor gefahren. 2200 Umdrehungen voraus, bis der Bug der Yacht sich nach unten neigte, Gang raus und volle Kraft rückwärts. Die Koralle gab nach, schnell wurde gewinscht bis wir wieder kurzstag waren und dann das Ganze noch einmal und noch einmal und die Kette war mit vier Metern an Bord. Jetzt wurde umgerüstet. Die Kette über die Nuss und wieder im Ankerkasten gesichert, zwei Festmacher von den Mittelklampen bis unmittelbar vor die Winsch geführt, jeder mit einem Palstek. Eine kurze Leine verbindet die Festmacher und wird auf der Kette soweit vorne wie möglich aber auf dem Schiff belegt. Wir haben einen Kettenhaken genommen, weil der schnell zu lösen ist, und darauf kam es dann an. Die Motormanöver wiederholten sich, war der Erfolg mit Vorausfahrt nicht da, versuchten wir es nach Steuerbord oder Backbord. Der Erfolg trat zunächst immer nur bei Rückwärtsfahrt auf, nachdem die Yacht vorwärts eingeruckt war und dann nach hinten schoss und Kraft entwickelte, unterstützt durch voll Zurück der Maschine. Die Kette sprang frei. Alle waren im Cockpit, zwei liefen nach vorne, lösten den Kettenhaken und nahmen mit der Winsch die freie Kette an Bord bis sie wieder steif kam. Das ging alles mit der Winsch, das Schiff wurde nicht zusätzlich nach vorne bewegt, da sonst die Kette schnell wieder abgesunken und erneut verhakt wäre. Rechts, links, geradeaus und immer wieder Einrucken und Rückwärts, die Beschläge halten das aus, auch der Kettenhaken, nur keinen Druck auf die Winsch kommen lassen. Alles wird einfacher, wenn man so tief tauchen kann, dass man den Verlauf der Kette erkennen kann oder gleich ein Taucher vor Ort ist und hilft. Das ist hier nicht der Fall gewesen.

Nach diesen Erfahrungen sind wir zum Ballon-Ankern übergegangen. Liegt der Anker z.B. in 20 Meter Tiefe auf Korallengrund, dann ist der erste Fender bei 30 Meter, der zweite bei 40 Meter und der dritte bei 50 Meter gesetzt, 60 Meter Kette sind draußen. Der Anker wird mit 2200 Umdrehungen eingefahren, bzw. hinter eine Koralle gesetzt, der letzte Fender schwimmt bei Leichtwind noch auf, wird bei stärkeren Winden dann unter Wasser gezogen. Noch besser als Fender sind Ankerbojen, mit denen die Fischernetze gekennzeichnet sind. Die werden in den Tuamotus angeschwemmt und keiner kümmert sich darum. Erfahrene Korallen-Ankerlieger haben sie an Bord.

Amanu, abgelegen und vom organisierten Tourismus noch nicht erreicht und nur selten von Seglern besucht, nimmt uns mit offenen Armen auf. Die Kinder stehen lachend und winkend an der Einfahrt und die Fischer, grade vom Fischfang zurückgekehrt, überreichen uns einen Tunfisch. Herzlich willkommen auf Amanu! Wir revanchieren uns mit Pampelmusen aus Rikitea. Die ersten Kontakte sind geschlossen und viele sollten folgen. Im kleinen Dorf Ikitake leben ungefähr 100 Menschen, ein Drittel sind Kinder. Auf unseren Dorfrundgängen entdeckten wir die Grundschule, den Kindergarten, die Kirche, den Friedhof, die Ambulanz, das Bürgermeisterhaus, einen kleinen Tante Emma Laden und ganz wichtig für die Bewohner, das Generatorenhaus. Die Stromversorgung erfolgt mit Diesel- und Solarenergie, Wasser wird in großen Regentonnen gesammelt. Regnet es nicht genug, haben sie hier ein Problem. Verlassene Häuser und verwilderte Grundstücke zeigen, dass nicht jeder Atollbewohner hier sein ganzes Leben verbringen will. Wir gewinnen den Eindruck, dass viele Familien von der Sozialhilfe leben. Einmal im Monat kommt ein Versorgungsschiff aus Tahiti und bringt Lebensmittel und alle die Dinge, die zum täglichen Leben benötigt werden. Jede Familie wohnt im eigenen Häuschen, einige Familien haben einen Fernseher, alle ein Radio, sie verfügen über Kühlschränke und Handys. Kinder zeigen keine Scheu und begleiten uns bei den Dorfspaziergängen. Von den älteren Erwachsenen sehen wir anfangs wenig, sie halten sich im Schatten ihrer Häuser auf. Mit den jüngeren treffen wir uns unter den Palmen am Pass. Sie können nicht verstehen, warum wir freiwillig auf so einem kleinen Boot leben und nicht im Haus an Land. Ihr Traum heißt Papeete, aber dafür reichen weder das Geld noch die Ausbildung. Wer Familie gegründet hat, der fühlt sich wohl auf dem Atoll und zeigt das auch.

Geld wird auf Amanu mit Kokosnüssen verdient und wir sind eingeladen bei der Kokosnußernte mithelfen. Die reifen Kokosnüsse einsammeln, schälen, aufschlagen und in der Sonne trocknen. In Säcke verpackt wird das getrocknete weiße Fleisch als Kopra nach Übersee verkauft und zu Öl, Kosmetika und Kokosflocken verarbeitet. Früher waren die Kokosnusspalmen die Haupteinnahmequelle und sie bedeuteten Reichtum für die Bevölkerung. Heute wird die Arbeit von staatlicher Seite subventioniert. 50,00 US Dollar pro Sack ist der Weltmarktpreis und die Polynesier erhalten 110,00 US Dollar, damit sie weiter auf den Atollen leben und arbeiten. Beim Einsammeln von unbekannten Muscheln, Krabben, Seeigeln und Lobstern am Außenriff haben wir gerne die Rolle der Zuschauer übernommen, die Strömung hat uns die Füße weggerissen und das Vertrauen zu den Riffhaien war noch nicht entwickelt. Mit den selbstgebauten Holzbooten, mit 25 PS Außenborder, zum Fischen aufs offene Meer zu fahren ein besonderes Erlebnis und immer erfolgreich. Unser polynesischer Freund Etienne holte mit der Angel große Tunfische, Golddoraden oder Waahoo Waahoo aus dem Meer. Der Fang wurde am Schulhaus gesäubert und portionsweise an die Familien verteilt. Ich kann euch sagen, der Yellowfin Tuna, mit seinem muskulösen Fleisch, ist das Beste was wir bislang an Fisch probiert haben.

Unser zweiter Ankerplatz 17°61.600 S - 140°51.353 W ein Traumplatz mit Blick auf den tintenblauen Pazifik und mit Blick in die Lagune mit ihren unterschiedlich schimmernden Blau- und mannigfaltigen Türkis-Schattierungen. Diese Lagune ist der magischste Moment unserer Reise. Vorher hatten wir häufig das Gefühl, uns in der Weite Ozeaniens zu verlieren, im grenzenlosen Pazifik vollkommen bedeutungslos zu sein. Doch hier befinden wir uns plötzlich in der Mitte eines ringförmigen Universums. Blau der Himmel, weiß bis sonnengelb die Strände, grün die Palmen, wir sind begeistert. Unter der glitzernden Oberfläche des glasklaren Wassers, liegen Korallenteppiche in Lila und Malve, mit gelben, roten, orangefarbenen, schwarzen und rosaroten Tupfer. In diesen Unterwassergärten flitzen die vielen bunten tropischen Fische hin und her. Die Zeit verliert an Bedeutung, die Kira liegt fast bewegungslos vor Anker und wir genießen unsere kleine Kirawelt. Schwimmen unsere Bahnen rund ums Schiff, schnorcheln an den Riffen, beobachten immer noch ganz fasziniert die postkartenreifen Sonnenuntergänge und das grandiose Sternenmeer am schwarzblauen Nachthimmel, leisten Denkarbeit bei anspruchsvoller Literatur und haben viel Spaß beim ausprobieren neuer Kochrezepte. Nachtwachen entfallen und wir können die Nächte durchschlafen, welch ein Luxus. Bei strengem Passat kann aus dem Traumplatz ein Alptraum werden, denn wir liegen auf Legerwall. Ein slippender Anker und die Yacht endet auf dem Riff. Sicher und geschützt ankert man dann auf der Südostseite vor einem kleinen Motu auf 17°52,9 S /140°47,2 W. Auch hier wunderbare Schnorchelriffe in unmittelbarer Umgebung, viele Trinknüsse und bei einer verlassenen Perlenfarm (Richtung SW) gibt es gutes Zisternenwasser für Wäsche, Dusche, etc. Bei der Fahrt über die Lagune guten Ausguck halten, es gibt viele Korallenköpfe, in dem kristallklaren Wasser alle gut sichtbar. Wer sich nicht zutraut über die Lagune zu fahren, wendet sich an die Einheimischen, die kennen die Lagune wie ihre Westentasche und sind gerne bereit voraus zu fahren.

Drei Wochen vergehen wie im Flug und wir nutzen das nächste Wetterfenster und segeln weiter. Unsere Segelfreunde laufen von den Maquesas kommend die Atolle Kauehi, Fakarawa und Toau an, der Treffpunkt die Anse Amyot von Toau. Die Wetterverhältnisse sind instabil, keine weiteren Segler für die Weiterreise zu dem unbewohnten ursprünglichen Atoll Tahanea und auch keine ankernden Yachten vor Ort. Wir wägen ab und der Bordbeschluss lautet, bei den unsicheren Wetterbedingungen kein Risiko eingehen. Von Amanu setzen wir direkt Kurs auf die Anse Amyot Toau ab.

Toau - Eine Muring mit Familienanschluß
Nach der Passdurchfahrt empfängt uns ein Ostwind mit nördlicher Komponente 15 bis 20 Kn. Mit Groß und Genua im 1. Reff segeln wir unserem Ziel entgegen. 372 sm liegen vor uns und wir hoffen, dass die angekündigten Wetterverhältnisse stabil bleiben. Nach 24 Stunden Windzunahme 25- 30 Kn, wir reffen weiter. Nach 48 Stunden zusätzliche Regenböen in regelmäßigen Abständen, Welle geht auf 4m und wir werden kräftig durchgeschaukelt. Um 03:30 Uhr des dritten Tages segeln wir im Abstand von 6 sm an der Luvseite von Fakarawa entlang. Um 06:00 Uhr morgens erreichen wir die nordwestliche Seite von Toau und müssen zur Anse Amyot aufkreuzen. Wind 15 -20 kn auf die Nase und Welle 3,00m, 6/8tel Bewölkung und Regenschauer. Die Bekanntschaft mit dem gleichmäßigen Südostpassat mit 15 bis 20kn, dazu Passatbewölkung und Sonnenschein findet nicht statt. Entweder ist es schwachwindig max. 10kn oder es bläst, so über 25kn. Wir geben die Hoffnung nicht auf, irgendwann wird er sich durchsetzen, der Südostpassat.

Toau und die Anse Amyot werden zwar in den offiziellen Führern erwähnt, die näheren Umstände aber nicht. Die Anse Amyot hat einen „Pseudo-Pass“ und liegt im Norden des Atolls. Man kann nur in den Pass, nicht aber in die Lagune, der Korallengürtel hat keinen vollständigen Durchbruch. Die Einfahrt zum Paradies ist überdeutlich betonnt und es gibt sogar Richtbaken um den idealen Einfahrtswinkel zu sehen. Der Pass ist breit und da er an einer Sandbank endet hat er keine nennenswerte Strömung und ist jederzeit anzulaufen, sogar nachts, denn alles ist beleuchtet. Nachts ist zwar nicht ideal, aber man kommt in der Mitte der Einfahrt rasch auf 12 Meter und könnte da Anker werfen. Die hier lebende Familie Taupiri hat 10 Murings für die Segler ausgelegt und betreibt neben einem kleinen Restaurant auch eine Perlenfarm.

Wir rufen Matariva, auf VHF Kanal 16. Gaston kommt uns sofort mit seinem Motorboot entgegen und überreicht uns mit einem strahlenden Lächeln eine Muring. Die Sonne scheint und wir bewundern die traumschönen Wasserfarben und die vielen bunten Tropenfische, die um die Kira herumschwimmen. Wir liegen mitten in einem großen Aquarium. Hier wollen wir 2 bis3 Tage verweilen, es werden 12 Tage. Am nächsten Tag lernen wir Valentine kennen, sie ist die Chefin des Familienclans. Strahlend begrüßt sie uns die stattlich gerundete Polynesierin und verteilt Tipps für einen ausgedehnten Inselrundgang, nachdem sie alle Familienmitgliedern vorgestellt hat. Außer den Menschen wohnen hier Schweine, Hühner, die Hunde Nicki und Baloo, der aus dem Nest gefallende Fregattjungvogel und direkt vor der Haustür der riesige Napoleonfisch, der sich auf Zuruf seine Mahlzeiten abholt. Matariva ist ein Motu mit einem Durchmesser von ungefähr 800 Meter. Es ist platt wie eine Flunder und bewaldet, vor allem mit ganz vielen Palmen. Auf der Westseite stehen sie in Reih und Glied, wie auf einer Plantage. Auf Nachfrage erfahren wir, dass die Familie früher Kopra produziert hat, aber sich das Geschäft nicht mehr lohnt. Gaston und Valentine und auch Schwester Elisa mit Familie verdienen ihr Geld als Gastgeber. Elaisa vermietet drei einfache Häuschen an die Taucher direkt am Strand gelegen und Gaston und Valentine kümmern sich um die Segler. Ihr Gästehaus ist ein kleines Restaurant mit einer kreativen Kücheneinrichtung mit Blick in den Garten. Einem Terrassenanbau auf Pfählen mit Traumblick auf die Lagune, das Dach aus Wellblech, die Seitenwände aus geflochtenen Palmmatten, dekoriert mit Muschelschalen, und der Fußboden aus Holzbohlen. Abends geht es dann bunt zu. Lilian von der Schweizer Segelyacht Shiva feiert ihren 50. Geburtstag und alle Segler und die Familie feiern mit. Die zauberhaft eingedeckten Tische können die vielen verschiedenen Speisen kaum aufnehmen. Valentine serviert: Poisson cru, (roher Fisch in Würfel geschnitten mit feingehackten Zwiebel und Limettensaft in Kokosmilch), frischgebackenes Kokosbrot, Sashimi vom roten Tunfisch, Papageienfischfilet in Kokosnussraspeln und Ei gebraten, gegrillten Tuna, Fischcurry mit Reis, gegrillte Hühnerbrüstchen mit verschiedenen Sößchen, Bananenkuchen und eine leckere Geburtstags - Kokostorte, dekoriert mit zwei Frangipaniblüten und zwei schwarzen Perlen. Ein gelungener Abend unter Freunden, der sicher nicht vergessen wird.

Valentine und Gaston und die weiteren Familienmitglieder lassen uns an ihrem Inselleben teilhaben. Tagsüber ist die schattige Terrasse ein Treffpunkt zum Schwätzen und zur Schmuckherstellung. Aus kleinen Muscheln und schwarzen Perlen werden Ketten und Armbänder gezaubert und aus Haifischzähnen Anhänger gebastelt. Wer Lust hat, kann Valentine bei der Zubereitung des Abendessens helfen und dabei viel über die polynesische Atollküche lernen. Wir sind schwer beeindruckt über die Vielfältigkeit der Gerichte bei so wenigen Zutaten. Mit Gaston geht es zum Fischen und zum Muscheltauchen. Wenn er mit Harpune ausgerüstet auf 10 bis 15 Meter abtaucht kommt er selten ohne Fang wieder an die Oberfläche. Wenn ihn das Jagdfieber packt, bewegt er sich selber wie die Fische und taucht nur mit Maske ab. Für den täglichen Fischbedarf sind Reusen ausgelegt, die über einen abgesteckten Maschendrahtzaun vor Haien geschützt werden. Wir liegen in Rufweite und werden eines Morgens durch einen Urschrei geweckt. Räuber in der Reuse haben den Fischbestand weggenascht. Drei 1,50m lange Grauspitzenhaie hängen in der sich verjüngende Reuse fest und Gaston hat große Mühe die Fische zu töten und in sein Beiboot zu katapultieren. Ein Haifischgebiss befindet sich nun auf der Kira. Fisch als Hauptgericht gibt es an diesem Tag nicht mehr, dafür wird ein Schwein oder besser gesagt ein Ferkel geschlachtet. Eigentlich sollte es auf den Grill, aber das Wetter spielt nicht mit. 25 bis 30kn Wind und dicke Regenschauer erfordern eine andere Zubereitung. So wandert es in mundgerechten Stücken gut gewürzt in einen großen Kochtopf und köchelt vor sich hin, polynesisches Schweinegulasch, dazu Reis und Nudeln aus Bordbeständen. Als Vorspeise genießen wir Pizza, Coconutcrabs sowie gratinierte Clam-Muscheln und einen kalorienreichen Kokos- Schokoladenkuchen als Dessert. Wir sind eingeladen und feiern ausgelassen den 11. Hochzeitstag von Valentine und Gaston mit Musik und Tanz. Wenn das Wetter es zulässt tanzt Gaston nachts barfuß auf dem Riff. Auf dem Rücken eine Kiepe, in der linken Hand eine starke Taschenlampe und mit der rechten sammelt er die aufgescheuchten Lobster ein, ihre Größe Unterarmlänge. Dieser Lobstertanz ist einmalig.

Helfende Hände bei der Arbeit auf der Perlenfarm werden nicht abgelehnt. Mit dem Motorboot geht es zu einem kleinen Motu mitten in der Lagune. An Bord vier Familienmitglieder, sechs Segler und jede Menge Taschen und Kisten mit allen Utensilien für einen Tag unter freiem Himmel. Schon die Fahrt durch die blautürkise Lagune ist ein Erlebnis. Vor Ort angekommen wird erst das Motu von Blättern und Baumfrüchten befreit, ein Urwald ist hier unerwünscht. Dann schüttet Gaston die gezüchteten Perlenaustern auf den langen selbstgebauten Tisch. Wir säubern die Schalen, sortieren nach Größe, zählen die gesunden und kranken Austern, fädeln die größeren Austern auf und packen sie zurück in die Zuchtkästen. Dank guter Anweisungen von Gaston und Valentine können alle Segler mit viel Spaß und ohne Verletzungen mitarbeiten. Die geordneten Zuchtkästen wandern zurück in die Lagune. Mama Violette kümmert sich derweil in der Freiluftküche um das leibliche Wohl: Vorspeise über Kokosschalen geräucherten Fisch, Hauptgericht Spagetti Carbonara aus den Bordbeständen der Segler, Dessert Mango und Papaya. Eine Großfamilienidylle auf einem kleinen Motu, an so eine ausgelassene und fröhliche Atmosphäre haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gedacht. Am Nachmittag gibt es Unterricht zum Thema Perlenzucht. Stolz sitzt Valentine an ihrem Arbeitstisch, den die Crew der Risho Maru 2007 gebaut hat, und Gaston reicht ihr die aufgeschlitzten Austern zur weiteren Bearbeitung. Den Perlenzuchtvorgang habe ich ausführlich in meinem Bericht: Gambierinseln- Die Kinderstube der schwarzen Perlen, geschildert und möchte mich nicht wiederholen. Wir bewundern die gezüchteten Perlen, die zwar alle nicht den höchsten Qualitätsansprüchen genügen, aber wunderschön sind. Nebenbei erzählt Valerie Geschichten. Die polynesischen Frauen und Mädchen haben sich schon vor Urzeiten mit den schwarzen Naturperlen geschmückt. Diese Perlen wurden als Geschenk der Götter gesehen. Die Bewohner wussten noch nicht, dass ein zufällig eingedrungener Fremdkörper z.B. ein Sandkorn, in der schwarzlippigen Austernmuscheln, eine Perle hervorzaubert.

Auch der Sonntag ist auf Matariva ein unvergessliches Erlebnis. Valentine hat zum Gottesdienst eingeladen. Wir sind etwas perplex, aber nein sagen geht nicht, wenn man so viele gemeinsame fröhliche Stunden verbracht hat. Der Gottesdienst für die Familienmitglieder findet in einer eigens gebauten kleinen Kirche statt. Sechs Segler/innen und die Familie lauschen den für uns nicht ganz verständlichen Worten der Pfarrerin, Valentine. Diese Frau ist ein Allroundtalent – Köchin, Perlenzüchterin, liebenswerte Gastgeberin und Entertainerin im Restaurant und in der Kirche. Rudy von der SY Shiva verlas Bibeltexte in französischer und englischer Sprache und gemeinsam unterstützen wir den Familienchor beim Singen. Die Pfarrerin war zufrieden.

Wir sind begeistert von diesem kleinen Paradies am falschen Pass und seinen fröhlichen, offenen und warmherzigen Bewohnern. Es gibt nur entspannte Gesichter auch bei Böen über 35 Knoten, die wir hier erlebten. Die Murings sind stark und kostenlos! Es wird erwartet, das man zum Essen kommt, aber nicht etwa jeden Tag, vielleicht ein oder zweimal und sie kochen auch nicht täglich. Alles hat sensationell geschmeckt und war überreichlich, der Preis mit CPF 2.500,00 pro Person. (119,33 CFP = 1,00 Euro) nicht billig aber angemessen. Wer auf Strecke ist, sollte bei Valentine und Gaston vorbei schauen und das Leben auf einem Atoll näher kennenlernen. Es lohnt sich. Wir verabschieden uns mit einem Schmankerl aus Valentines Küche und setzen die Segel Richtung Tahiti.

„Le Gateau Coco de Valentine“

400 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
200-300 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Schuss Rum
150 g Butter
3 Eier
1,25 Gläser Milch
1 Glas Cocosraspeln
1 Glas Bananen zerdrückt

Zucker und folgende zutaten mischen; zum Schluss Mehl und Backpulver zufügen!
50 – 60 Minuten Backzeit, bei 200 Grad C
Ist der Kuchen abgekühlt, wird er mit einer Kaffeecreme dekoriert. 2 EL Zucker
2 EL Butter
1 Tasse Caro-Kaffee

Alles aufkochen und den erkalteten Kuchen damit bestreichen, Kokosraspeln darüber streuen und mit einer Blüte dekorieren. Guten Appetit!

01.05.2008 wir sind im Südseewunderland angekommen, unser Ankerplatz 23°07.04 S - 134°58.04W, Ankertiefe 17m, Ankergrund Sand. Die Passeinfahrt, wir segelten durch den Westpass, ist betonnt, Betonnungssystem A, aber Achtung nicht alle Tonnen sind vorhanden. Wie vorgeschrieben haben wir die französische Flagge und die Q Flagge unterhalb der Steuerbordsailing gesetzt. Die sogenannte inoffizielle Einklarierung in Französisch Polynesien verläuft problemlos. Wir gehen in Rikitea auf der Insel Mangareva zur Gendamarie und melden uns bei Immigration und Customs. Nach einem sehr freundlichen Empfang füllen wir die Formulare aus und werden weitergeleitet zur Post. Hier tauschen wir Geld überreichen der Dame, mit Blumen im Haar und einem breiten Lächeln im Gesicht die „arrival declaration“, zahlen 70Cent für die Briefmarke und werden Herzlich Willkommen geheißen. Die Einklarierungspapiere gehen mit der Post nach Papeete und für uns beginnt der Count down für die nächsten 90 Tage. Alle EU Bürger sowie Andorra, Austalien, Brasilien, Honkong, Liechtenstein, Macao, Malta, Monaco, Norwegen, San Marino und Schweiz benötigen für diesen Zeitraum kein Visum. Die Schweizer Yachten mussten trotz Schengener Abkommen einen Bond in Höhe von 2.300,00 US Dollar bei der Bank hinterlegen. Die Auszahlung erfolgt bei Ausklarierung aus Französisch Polynesien. Wer länger als 90 Tage in Französisch Polynesien bleiben will,  wendet sich in Papeete an den Haute Commissaire (DRCL)und beantragt ein Visum (résidents temporaires). Adresse: rue Jeanne d`Arc, Tel. (689) 54 27 00, Fax (689) 43 63 91, Bearbeitungszeit vier Wochen, Bearbeitungskosten 150 US$.  Über Funk verfolgen wir die Einklarierung auf den Marquesas. Port of Entry sind: Taihae auf Nuku Hiva, Hakahau auf Ua Pou und Atuona auf Hiva Oa. Von Anfang Mai bis Mitte Juli patrolliert ein Zollboot aus Papeete auf den Marquesas. Wer ohne Einklarierungspapiere ankerte, es betraf in erster Linie die Yachten auf  Fatu Hiva, wurde zur Kasse (100 US$) gebeten, musste sofort die Bucht (Hanavave- Jungfrauenbucht) verlassen und umgehend einen Port of Entry anlaufen. Alle Yachten haben sich bei Ankunft in Papeete zuerst beim Zoll und dann bei der Immigration zu melden. Beide Behörden befinden sich im Bureau de Yachts am Quai des Paquebots, ganz in der Nähe des Fremdenverkehrsbüros OPATI.

Wir bleiben 3 ½ Wochen auf den Gambier Inseln, die so gar nicht dem Südseeklischee entsprechen und nur von wenigen Yachten angelaufen werden. Die kleinen hügeligen Berginseln und flachen Koralleninsel vulkanischen Ursprungs liegen emotional gesehen am Ende der Welt. Spektakuläres gibt es hier nicht zu entdecken, dafür viel Authentisches und sehr ruhige schwellfreie Ankerplätze. Uns gefällt es sehr gut hier, so abseits der Segelrouten und ohne touristische Höhepunkte. Wir genießen die Ursprünglichkeit, die Beschaulichkeit und die fröhlichen Kontakte zur einheimischen Bevölkerung. Schnell stellen wir fest, das wir sehr gute Sichtverhältnisse benötigen, um die Ankerplätze auf den Inseln und Inselchens – Aukena, Akamaru, Mekiro, Kamaka, Totegie, anzulaufen. Die Lagune ist mit Riffen und Korallenbänken gespickt und erfordert die entsprechende Navigation, am Besten ist immer einer im Mast.  Der Ankerplatz auf Ile Mekiro ist nur für Yachten mit geringem Tiefgang geeignet. Die flachste Stelle, 1m, liegt in Höhe der Einfahrt zur Lagune. Totegie ist ein langgestrecktes Motu mit der Landebahn für kleine Flugzeuge und Ruinen der ehemaligen Militärbasis, einem wunderschönem weißen Sandstrand, vielen Kokosnußpalmen und guten Schnorchelmöglichkeiten am Außenriff. Akamau ist eine hügelige bewohnte Vulkaninsel. Die Familien leben von der Landwirtschaft. Es werden Papaya und Bananen angebaut und Kopra erzeugt. Auch hier ist die schneeweiße aus Korallenstein gebaute katholische Kirche, mit dem gepflegten, palmengesäumten Weg, der Treffpunkt der Bewohner. Die Insel Aukena ebenfalls eine Vulkaninsel mit geschützten Ankerplätzen bei Passat, gehört zur Hälfte dem Perlenkönig Robert Wan und seiner Famile. Von hier aus hat man einen sagenhaften Blick auf die Lagune und auf den rautenförmigen Riffgürtel der alle Inseln umgibt.  Wer die Gambier Inseln anlaufen möchte, kann sich einen super Überblick bei Google earth verschaffen.

Rikitea, das Verwaltungszentrum, ist sehr übersichtlich. Gemeindehaus, Polizei und Immigration, Krankenstation, zwei Schulen, Sportplätze und eine handvoll Tante-Emma-Läden, fast alle in chinesischer Hand, ein Restaurant, die Wetterstation von Meteo France und der Hafen. Die imposante 1848 erbaute Kathedrale Saint Michel ist wegen Einsturzgefahr geschlossen und die große Sporthalle umfunktioniert zur Kirche.  Das Leben verläuft hier ganz langsam, so langsam wie eine Schildkröte und auch wir entdecken die Langsamkeit. Die gelassenen Polynesier machen es uns vor. Nach Holzhütten mit Pandanusblättern geflochtenen Wänden und mit Palmenwedeln gedeckten Dächern suchen wir  vergeblich. Die meisten Einfamilienhäuser zeigen einen modernen Baustil mit europäischem Touch, aber dem Klima angepasst, keine dicken Steinmauern, keine isolierte Fenster. Einige wenige alte Steinhäuser, teilweise blau-weiß gestrichen erinnern an die Provence. Die angelegten Gärten quellen über vor bunten Blumen und die Tiare-, Frangipani- und Hibiskusblüten verströmen einen betörenden Duft. Blumen spielen eine wichtige Rolle in der Südsee-Kultur, denn sie sind ein Symbol für die Lebensfreude. Überall wachsen all die leckeren Früchte, Pampelmusen, Bananen, Mangos, Papaya und Zitronen für die wir in Deutschland viel Geld bezahlen müssen. Täglich bekommen wir eine Vitaminbombe geschenkt. In der Lagune werden mit dem ersten Licht die Pirogen zu Wasser gelassen. Es wird vor und nach der Arbeit fleißig trainiert. In Einer-, Zweier-, Vierer- und Achterauslegerkanus bereiten sich die Freizeitsportler auf die Wettfahrten zur Heiva in Papeete vor. Sehr schnell und synchron paddeln sie mehrere Meilen durch die Gewässer, egal ob es regnet, stark windet oder die Sonne scheint. Ab 17:00 ertönen die Pahus (Trommeln), die Ukulele und tahitianische Melodien, es ist Feierabend und die Freizeitgestaltung beginnt. Unter den großen alten Bäumen rechts und links der Dorfstrasse spielen die Kinder mit Glasmurmeln und die alten Männer Boule. In der Sporthalle übt der Kirchenchor, auf dem Sportplatz wird Fußball gespielt, die jungen Mädchen flanieren durch den Ort und überall steigen Rauchschwaden auf. Das gemeinsame Abendessen liegt auf dem Grill, die beliebteste Art der Essenszubereitung in der Trockenzeit. Sonntags treffen sich fast alle Inselbewohner festlich gekleidet und mit Blüten geschmückt in der großen Sporthalle zum katholischem Gottesdienst. Der kraftvolle mehrstimmige Gesang weht über die Lagune und wir genießen das Konzert beim Sonntagsfrühstück mit Rühreiern und Speck im Cockpit. 

Einen Flughafen für kleine Maschinen gibt es auch. Er befindet sich auf der Insel Totegegie. Tahiti Air fliegt die Gambiers 1x pro Woche und bei Bedarf an. Fremde aus aller Welt begegnen uns nur auf den Ankerplätzen. Es sind vor allem die Patagonien Segler, die hier ihren Segeltörn durch Französisch Polynesien beginnen. Acht Yachten (Kanada 1, Neuseeland 1, USA 1, Schweden 1, Frankreich 2, und wir) ankerten in den Buchten der Inseln und die Gemeinschaft war erstklassig. Fritz Didier Schmack, pensonierter Fremdenlegionär, Seglerfreund und Transocean - Stützpunktleiter, war unser Mann für alle Fälle. Fritz lebt schon seit 1975 auf Mangareva, spricht perfekt französisch und kennt sich aus mit den hiesigen Sitten und Gebräuchen. Sein Häuschen, gekennzeichnet mit einem Fahnenmast, ist vom Ankerplatz vor Rikitea gut auszumachen. Ein gut gekühltes Bier, die Waschmaschine, die Wäscheleine, die Dusche ein Segen für die Segler, der runde Tisch das Kommunikationszentrum und der tägliche Treffpunkt. Ob Inselrundfahrt, Besuch bei den Perlenfarmern, Kontakte zur einheimischen Bevölkerung, Inselwanderungen, Proviant einkaufen, Fitz hatte immer einen guten Tipp parat. Lieber Fritz herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft. Bleib gesund, damit noch viele Segler vorbei schauen können. Ein Hinweis für die Segler, die die Gambier Inseln anlaufen: Fritz liebt deutsche Volksmusik und den deutschen Schlager. Nichts Modernes sondern Altes, so richtig zum Mitsingen, gebrannt auf CD. Mit Heino ist er ausreichend versorgt, also lasst euch was einfallen.

Einmal die Woche soll hier ein Versorgungsschiff aus Tahiti anlegen und die Inselbevölkerung  mit allen Dingen des täglichen Lebens versorgen. Klappt aber nicht immer und so kann es sein, dass 14 Tage kein Schiff einläuft und dann in der dritten Woche kurz hinter einander  zwei Frachter einlaufen. Wir konnten dieses Szenario aus nächster Nähe beobachten und waren höchst erstaunt, was alles so ausgeladen wurde. Baumaschinen, Baumaterialien, Autos, Motorroller, Fernseher, Waschmaschinen, Tiefkühltruhen, Möbel, Fahrräder, Kinderspielzeug, Lebensmittel, ja selbst das Baguette wird Kistenweise aus Papeete angeliefert. Der ganze Ort versammelt sich auf dem Hafengelände, ein Stelldichein für Jung und Alt. Die Tante-Emma-Läden haben dann geschlossen, denn die Besitzer stehen genauso in der Warteschlange wie alle anderen auch. Sind die Container abgeladen und geöffnet, geht die Verteilung los. Jeder Karton ist gekennzeichnet, mit Namen der Adressaten versehen und wird einzeln aufgerufen. Die geduldig wartenden Menschen ratschen miteinander, essen und trinken, keiner drängelt sich vor, keiner meckert, alles verläuft friedlich, obwohl das Prozedere Stunden dauert. Die beiden Frachter Taporo VIII und Nikuhau haben dann den örtlichen Bauschutt, schwere Baumaschinen und Containern geladen. Der Atomschutzbunker für das Militär ist dem Erdboden gleichgemacht und der aufblasbare für die Bevölkerung ist ebenfalls abgebaut worden. Die Bevölkerung sieht es gelassen, solange Frankreich weiter zahlt. Die Haupteinnahmequelle der Gambier Inseln sind die schwarzen Perlen, die hier auf den Perlenfarmen gezüchtet und nach Tahiti und Übersee verkauft werden.

Diese schwarzen Perlen, das Symbol und der Exportschlager von Französisch Polynesien, haben uns besonders interessiert. Ihren Namen haben sie von der schwarzlippigen Perlenauster in der sie gezüchtet werden. Der wissenschaftliche Name Pinata margaritefa. Die Zuchtmethode wurde von den Japanern Tatsuhei Mise und Tochi Nishikawa im frühen 1900 Jahrhundert entwickelt und wird auch heute noch von den Perlenzüchtern angewendet. Bevor die eigentliche Perlenzucht beginnt, müssen die Perlenaustern aufgezogen werden. Dieser Prozess, vom Laich bis Mutterperle dauert im Schnitt drei Jahre. In den Lagunen werden hierfür zunächst Kunststoffgirlanden ausgelegt, an denen sich die Larven der Muschel sammeln. Ab dem 6. Monat werden die jungen Austern in hängende Körbe gefädelt und während der weiteren Wachstumsphasen ständig kontrolliert, sortiert und gepflegt. Je gründlicher die Austerschalen von darauf wachsenden Algen befreit werden, desto besser ist ihr Wachstum. In den Gambier Inseln erfolgt diese Säuberungsaktion alle sechs Monate mit riesigen Kärchern, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Einsatz sind. Eine große Rolle spielt auch der Aufzuchtsort, die Kinderstube, denn die Wassertemperatur, die Wasserqualität, die Flora und die Fauna haben einen großen Einfluss auf die Ernährung und die Gesundheit der Auster. Die Gambier Inseln mit ihren vom Riff geschützten Gewässern scheinen diese Voraussetzungen zu erfüllen. Wir haben 40 Perlenfarmen gezählt, die in den Lagunen, im Schutz der Motus ihre Perlenzucht betreiben. Die auf Stelzen ins Wasser gebauten Häuser sind häufig Arbeits- und Wohnort zugleich.

Der Hauptarbeitgeber und Perlenkönig der Gambier Inseln ist Robert Wan. Ein Chinese, der hier das Züchten der schwarzen Perlen 1974 etabliert hat und heute 8 Perlenfarmen besitzt. Seine Perlenfarmen in Taku, Aukena und in der Lagune von Marutea bilden eigene Dörfer auf dem Wasser und sind das ganze Jahr über besetzt. Allein 20 Millionen mother-of-pearl, also Austern, die für die Perlenzucht eingesetzt werden, wachsen in der Lagune von Marutea. Wie funktioniert die Zucht? Hat die Perlenauster die Zuchtgröße erreicht, verlässt sie die Kinderstube und wird von geschickter Menschenhand behandelt.  Dabei wird von einer MOP (mother-of-perls) ein Gewebeteilchen aus dem schwarzlippigen Saumrand entnommen und zusammen mit einem Fremdkörper, dem sogenannten Nucleus, in den Genitalbereich der Zuchtauster implantiert.

Dieser Nucleus ist eine perfekt geschliffene runde Süßwasserperle aus dem Mississippi. Das präparierte Gewebeteilchen aus der Austernlippe der Mutterauster soll für eine störungsfreie Produktion sorgen und gibt außerdem die Färbung an den Nucleus ab. Die so behandelte Auster sondert in micro dünnen Schichten das irisierende Perlmutt ab, das sich konzentrisch um den Nucleus legt. Dieser Vorgang dauert zwei Jahre.

Das Implantieren des Nucleus und das Einbringen des Gewebeteilchens gleichen einer Operation. Mit einem  scharfen Messer werden die vorher gesäuberten Hartschalen wenige Millimeter geöffnet und in einer speziell entwickelten Halterung fixiert. Nun sind geschickte Hände und ausgezeichnete Augen erforderlich. In der linken Hand der Spreizer, um die Muschelöffnung zu gewährleisten und in der rechten Hand die Pinzette für den Nucleus und das Gewebeteilchen. Beides muß nun in den Genitalbereich implantiert werden und zwar in sekundenschnelle. Die Auster darf nicht absterben. Im Imperium von Robert Wan wird dieser schwierige Arbeitsprozess von jungen Chinesinnen ausgeführt. Die Ernte der Perle verläuft ähnlich, wenn die Auster weiter zur Züchtung verwertet wird. Schalen aufschlitzen, im Halter fixieren, mit Spreizer arretieren und mit einem langen Griff – mit einer kreisrunden Öffnung am Ende – die Perle herausschälen und einen neuen Nucleus plus Gewebeteilchen einführen. Die Geburtszeit der neuen Perle verkürzt sich auf 16 Monate. Erntezeit ist immer.

Nachdem wir nun so viele Informationen gesammelt haben, hat mich der Perlenkauf interessiert. Schmuckgeschäfte gibt es keine und auf den lizenzierten Perlenfarmen werden keine Perlen an Privatpersonen verkauft. In den Privathäusern der Perlenfarmer ist er außerordentlich gut organisiert. Dank Fritz mache ich die Bekanntschaft mit seinem alten Freund Henry, Juwelier im Ruhestand. Bei ihm habe ich mich schlau gefragt. Die Bewertung und damit auch der Preis der Perlen erfolgt nach 5 Kriterien: Nach dem Glanz, nach der Form, nach der Reinheit, nach der Größe und nach der Farbe.

Für den Glanz hat Henry gleich zwei Begriffe, Lüster und Orient. Lüster ist die Lichtreflexion auf der Perlenoberfläche in der man sich spiegeln kann, stumpfe Perlen sind minderwertig, sagt Henry. Orient bezeichnet den farbigen Schimmer der Perle. Dieses Strahlen ist eine Interaktion von Licht und der kristallinen Struktur der Perle. Haben die einzelnen Perlmuttschichten Fehler, wie Rillen oder Pickel, stört das den Glanz der Perle. Je intensiver der Glanz umso wertvoller die Perle.

Die Form wird an ihrer Kugelform und der Symmetrie gemessen. Die Stars der schwarzen Perlen sind die perfekten runden. Tropfen-, birnen-, knospenförmig bis hin zu oval geformten Perlen werden als Semi - Barockperlen verkauft, sie sind symmetrisch aber nicht mehr rund. Unregelmäßige Perlen, häufig in Stabsform ohne Symmetrie, bezeichnet der Fachmann als Barockperle. Der Wert der Perle wird durch die Rundheit und das Ebenmaß bestimmt, je runder je gleichmäßiger, je wertvoller.

Die Reinheit der Perle wird durch die Makel bestimmt. Das kann ich als Laie sogar erkennen, denn makellose Perlen tragen die Bezeichnung AA und sind 100% rein und äußerst selten. A Perlen haben 1 bis 2 Makel und haben eine Reinheit von 90 %. B Perlen haben 2 bis 5 Makel = 67% Reinheit, C Perlen haben mehr als 5 Makel und besitzen nur noch eine Reinheit von 33%. Die Bedeutung der Reinheit ist sehr wichtig für das äußere Erscheinungsbild der Perle und für die spätere Form der Verarbeitung. Juweliere können minimale Makel bei der Verarbeitung kaschieren.

Die Größe der Perle wird durch den Durchmesser bestimmt. Eine große Perle hat einen Durchmesser von mehr als 11,5mm, die durchschnittliche Perle 9,5mm bis 11,5 mm, die kleine 8,0 bis 9,5mm. Je größer der Durchmesser, desto teuer die Perle. Größere Perlen benötigen sehr viel größere Mutterperlenaustern (Mother of Pearls). Nur diese haben das Volumen für das nötige Wachstum. Die Zucht der MOP ist schwierig und sehr teuer. Die größte perfekt runde Perle der Welt hat einen Durchmesser von 22,92mm und wiegt 12,5g. Gezüchtet von Robert Wan auf dem Tuamotu Atoll Nengo Nengo, 50sm südwestlich von Hao, der Preis ist unbekannt. Zu besichtigen in einer Perlenvitrine seines Perlenmuseums in Papeete, Tahiti. Eine Kette mit 54 runden Perlen im Durchmesser von 14mm bis 19mm kostet 160.000 US$, eine Perle im Durchschnitt 2.963 US$.

Die Farbe der Perlen ist nicht nur eine emotionale Angelegenheit, sondern auch ein Verkaufskriterium. Schwarze Perlen sind nicht unbedingt schwarz. Sie changieren in vielen Farben, je nachdem wie viele Chromanteile vorhanden sind. Die Färbung definiert den spektralen Bereich und gibt der Farbe den Namen. Chrom bestimmt die Intensität und die Reinheit der Farbe. Weiß, Grau und Silber haben wenig Chromanteil, Aubergine, Violett, Blau und Grün dagegen viele Chromanteile. Die Standardfarben bei den schwarzen Perlen sind grün, blau und violett. Unterhalb des Standards sind weiße, graue und silberfarbene Perlen. Seltene Färbungen neben Schwarz sind Regenbogen, Aubergine und Pfauenfedergrün (flywing green). Für den Perlenkauf kann man sich merken, je seltener die Farbe, je höher der Wert, desto teurer die Perle.

Alle fünf Kriterien zusammengefasst ergeben den Wert einer Perle und es ist wirklich spannend und lehrreich schöne schwarze Perlen zu entdecken und zu kaufen. In den Juweliergeschäften in Papeete habe ich mehr silberfarbene Perlen als Schmuck verarbeitet gesehen, als dunkle. Eine dunkel gefärbte Perle, perfekt im Glanz,  im Durchmesser 10mm und 99% rein kostet in Papeete im Fachgeschäft 450,00 Euro. Auf den Gambierinseln 45,00 Euro. Wer durch die Inselwelt von Französisch Polynesien segelt und schwarze Perlen für ein Schmuckstück kaufen möchte, der sollte seine Entscheidung auf den Gambiers oder auf den Perlenfarmen in den Tuamotus treffen. In Papeete ist das untere Level mindestens doppelt so teuer und bei der oberen Kategorie verzehnfacht sich der Preis. Keine Yacht verlässt Französisch Polynesien ohne schwarze Perlen und so wünschen wir allen Seglerinnen und Seglern viel Spaß bei der Suche nach der ganz persönlichen Perle.

Nach 3 ½ Wochen heißt es Abschiednehmen, eigentlich wären wir gerne länger geblieben, aber die Inselwelten von Französisch Polynesien sind so vielfältig und 90 Tage ein knapp bemessener Zeitraum. Die Seestrecken sind  lang und bis Anfang August wollen wir noch viele Buchten und Häfen in diesem Revier anlaufen. Unser nächstes Ziel sind die Korallenriffe und Lagunen der Tuamotus.